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潮牌那么多,凭什么Visvim做成了潮牌中的奢侈品?

原标题:潮牌那么多,凭什么Visvim做成了潮牌中的奢侈品?

  

在好的产品面前

价格从来不是问题

不知道大家有没有发现,5年前,“潮人”、“潮牌”这些听起来非常酷的字眼,现在说起来,感觉像在骂人。

“虽然设计很好看,但质量真的是粗制滥造。”

“穿一季就已经不能再穿了。”

...

诸如此类的买家评论让潮牌变得不再酷,尽管有层出不穷的新花样,也难挡质量给消费者添的堵,差评频频出现,“潮牌”真的已经成为“低质低价”的代名词了吗?

今天来和大家聊一聊潮牌中的“清流”——Visvim,这个创立经已有17年的潮牌,为何能屹立不倒,还能成为潮牌中的奢侈品?

  

  让你的奢侈

  都“奢侈”在刀刃上

要成为奢侈品,首先要有的当然是一个“贵”。都说 Visvim 贵,但放眼潮牌界,只有价格可以比肩的,却没有出现质量比肩的品牌。

中村说,他希望20年后,可以在古董店里,见到自己20年前做的产品带着时间的印记,依旧散发吸引人的光。

Visvim做鞋子发家,就拿靴子系列产品举例好了。Visvim 的靴子采用了现代制鞋业顶级工艺之一的“Goodyear Welted”,这是在美国的 Charles Goodyear Jr.在十九世纪末期发明的。

用一条皮革,橡胶或塑料,沿着鞋子外部的周边延伸,纯手工将鞋子的鞋面与中底的缝合,最后再与大底贴合,这样能有效防止胶水渗透,中部底的软木有助于透气增加舒适度。沿着鞋底的边缘部分可以看到的缝合线迹,这是 Goodyear Welted 贴边工艺的特征。

  

  

  

这种工艺需要耗费大量人力去拉扯缝线,职人们需要戴着厚厚的指套,耗费的工时自然也长了。整个过程需要经验丰富、专业技术的匠人来操刀,由于近几年粘胶底鞋的低成本冲击,这种工艺渐渐失传,掌握 Good-year Welted 工艺的工匠人数也在逐年减少。

  

  

  

实话说,一些同等价位的奢侈品可能还做不到这样过人的品质;作为潮牌,Visvim 是卖着奢侈品的价格,但作为奢侈品,Visvim 却有着收藏品的品质。

  

稍微了解 Visvim 的恋物癖应该很熟悉这把售价8000美金的纯手工雨伞吧?

为了这把雨伞,中村远赴巴黎请了职人,花费6个月时间,以传承百年的技术用绞纱染色棉、鱼油鞣山羊皮革、山毛榉和天然棕榈藤制作而成。艺术品一般的雨伞,嗯,可以说是,非常变态了。

  

还有从毛线纺织到制作完成需要绕半个地球,再飞去法国请有经验的老太太亲手织的毛衣;用最珍贵的蛇皮制成的裤子标签;耗费人力“虫力”的天然染料印染等等,可以说每一件Visvim的产品,都是中村不惜一切代价、朝着收藏品标准去制造的。当你了解了产品背后的用心,看到产品本身的价值,就会知道钱花得有多值得。

看看美国歌手 John Mayer 的日常就知道,喜欢 Visvim 的程度都让人误以为是品牌请的带盐人,不然为什么只要出现在公众视野里,从头到脚,从基本款到爆款都是 Visvim?

  

中村世纪和 John Mayer

  

这张专辑封面的造型就是由中村世纪本人打造的。

  

还有这张专辑封面,是无声的硬广吗?

  

与其花少钱买一件产品而后要忍受捉襟见肘的质量,不如花多点,买一件经得起时间考验的工艺品,让愉快的使用体验感也更长久一些。

  他大概是潮牌界最坚守“底线”的男人

不知从何时起,潮牌之间的竞争就变成“新货要够潮,旧货要卖得够快”的时间赛跑,谁还在意质量?潮牌市场更迭快,logo 款卖腻了卖限量款,限量款卖腻了卖联名款,反正只要设计够抢眼,外加明星带货,总有人愿意为追赶潮流、给有设计感没质感的单品买单。

面对这样的“名利双收”的诱惑,不难看到许多潮牌的“沉沦”,但 Visvim,十年如一日,坚守着初衷,不愿意为新用户和市场去妥协。

从14岁开始痴迷并收集古董古着,时常环球旅行发掘创作灵感的中村世纪,认为常使用的物品伴有记忆和感情,物品与人是一体的,随着时间的流逝,物品应该承载着人们过往的故事,愈发历久弥新。

所以在制作时,中村会花费大量时间去考究到底哪一种材质适合长时间地陪伴人们,并且在时间的发酵下,生成不一样的状态。

  

  

Visvim 官网上会 po 出中村本人穿过的产品,展示时间在物品上留下的痕迹,迷人的磨白和自然的褶皱都在告诉大家:我用过是这样子,但你用过会有不同的样子。

  这些物件之前在品牌15周年的展览“VISVIM ARCHIVES”上也露过脸。

  

  

  

  

  

  

  

  

  17年来只有7家门店

  烂大街的都不叫奢侈品

大街上那些潮牌门店要么就带着大大 logo、亮瞎眼的霓虹灯,要么就怎么暗黑怎么来,和它们本身一样,不张扬非潮牌。

Visvim 作为潮牌,门店却是一派岁月静好的样子,连 logo 都“不显山不露水”。

  

目前Visvim在日本国内有7家门店,店铺全称为Free International Laboratory(简称F.I.L.),中国唯一一家门店则躲在了香港半岛酒店内。

日本国内的7家店,每间都有不一样的风景。旗舰店设有小型咖啡馆 little cloud coffee。

  

  

  

  

  

  

  

F.I.L.半岛酒店店

  

  店铺之所以称为“Laboratory”(实验室),因为中村创作过程中,每一件单品都改良自世界各地搜刮来的古董,从探索到改造,都充满了未知,每一季也都会出“实验品”,如手工编织的限量毯子等。

  

每一间 F.I.L.都经过中村的精心设计,有的结合店铺本身的环境和历史改造成“Visvim style”,充斥着复古气息的店里,许多细节都值得细细品味。

不难看到,店里的陈列非常简约,颇有“less is more”的意味,正如 Visvim 品牌本身,不卖花哨张扬的 logo,只有低调的装饰;产品数量都不多,需要时间人手打造之余,珍贵的材料也非常有限,许多时候宁愿缺货让客人等,也要花时间坚守好品质。

  

  

  

  

尽管 Visvim 在全球有许多代理点,但日本境内这7间才是最能体现 Visvim 核心概念的载体,有机会去日本的话,千万别错过。

  一直在模仿,从未被超越

十几年来,也有不少人指责 Visvim 抄袭,很多鞋子看起来都非常“眼熟”。被“抄袭”的品牌和 Visvim 相比,虽然鞋型相似,但是品质上、设计上、技术上,都被 Visvim 甩了不止一条街的距离。

Visvim Kooning Converse Jack Purcell

  

Visvim Logan Vans SK8

  

Visvim Grizzly Boots Yuketen Angler Boot

  

Visvim Decoy Duck Boot L.L.Bean Original Duck Boot

  

中村一招“借尸还魂”,借鉴了其它品牌的设计,要自然地融入 Visvim 的风格,又要有几乎变态的完美品质。这样的鞋子,至少目前的潮牌,都还做不到,也没有这个心思。

话不多说,拼内在的时间到了:

Visvim 的 FOLEY-FOLK 跟火爆的 Adidas Originals Stan Smith 撞一脸,但穿过的 Visvim 的都不想换,也换不了因为太难穿坏了。中村表示,鞋子是最重要的单品,必须能舒适得与脚完美贴合。

  

图片来自 TAO Magazine

FOLEY-FOLK 售价800美元,鞋身采用了意大利植鞣牛皮,以人手缝合橡胶鞋底(已经完胜粘胶底的小绿尾),鞋舌上有 V 家小标签,内衬是元白色小牛皮,最重要的鞋底以软木中底填充+小牛皮中底板,软木+小牛皮脚垫意大利树膏皮缓震边墙,换句话说,舒适度和耐操度都是一流的。鞋底穿坏了还可以替换新的。

  

  

换鞋底前

  

换鞋底后

  

就只想问问买了 Stan Smith 的你们,鞋子穿了多久?

当然,你只愿意花钱买小绿尾我也拦不住你,还是那句话,只希望在有能力消费时,你会有更好的选择。

除了今天提到的,还有别的“相似款”,但是一把雨伞都能做得到变态极致的中村来说,品质真的不需要操心。其实对于消费者来说,如果你遇到喜欢的设计,但它的质量又非常糟糕,如今有 Visvim 作为“备选”,多个选择未尝不是一件好事。

再说了,说抄袭的那些人里,多少人还费尽心思去找 Visvim 的替代款呢。是不是买不起所以在酸人家?

Visvim 身为潮牌,不仅具有潮牌该有的设计感和潮流感,还打破了潮牌的种种限制,摆脱被潮流和市场牵着走的被动局面,沉下心来做出一件件珍藏品级别的好物,质量自然对得起价格,而产品本身也经得起时间的推敲打磨。

无论什么样的品牌,都应该是经受得起诱惑,不向名气、主流市场妥协。要做得像 Visvim 一样好,有好品质又有好设计,做小众却不拒绝不迎合大众,其实并不困难;但要做到十年如一日坚决把控质量和设计,就真的是体现一个品牌的修养所在了。

在国潮品牌雨后春笋般冒起的年代里,相信大家也更愿意见到“我穿潮牌我骄傲的景象,让“潮牌”“潮人”重新酷起来。

我们缺的不是夺目新颖的设计,无非就是差了那一份对品质的坚守。如果做到了,潮牌一样可以做成奢侈品,到那个时候,谁还能说街头文化就不高大上呢?

主编|蝉爷撰稿|Queenie 图片| Visvim官网及网络

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  谁说基本款T恤烂大街啦?还早着呢。

  

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