跌入斯里兰卡的蓝色梦境

原标题:跌入斯里兰卡的蓝色梦境

从西海岸著名的海边小镇去岛国中部文化名镇达姆布拉约需要2个多小时的车程,但却是最美的一段行车路线,其间会路遇众多斯里兰卡传统手工艺作坊村落,以及中部平原地带的田园乡村,那里有茂密的椰林与稻田相间,一派与世无争的田园诗般生活让人着迷。之后从平原逐渐向高地山林进发,沿途风光不断变幻,可以领略不同地区的乡村生活方式,需要用心去体会感受,进而终生难忘。

早上8点钟从尼甘波出发前往达姆布拉,阳光洒满小镇的街头,让人心情愉 悦,众多涂着五彩油漆的三轮摩托车来回穿梭,路边那些掩映在椰林或香蕉树里的房屋外墙上有斑驳的影子。这些房子装饰风格是多元化的,前殖民风格与传统夹杂在一起,特别是屋檐下的繁复的垂檐让人联想起十七世纪的西班牙建筑。

斯里兰卡人至今仍然喜欢用烧制的红瓦盖房顶,这里的土壤呈红色状,路边经常会看见椰林中的窑厂,七八个工人在慢条斯里地工作,设备非常简陋,但是有传统的味道在里面。离开尼甘波不久便到了第一个小镇Da n k o t u w a,这是一个多民族混居的地方,制瓷业非常发达,这从摆在路边成堆的瓷器可以看出来。

斯里兰卡的椰林对于百姓来说非常重要,椰子既是经济作物,又是人们日常食物来源。斯里兰卡的椰子有三种,外表绿色的椰子是用 来做椰饭的,与稻米一样具有重要的地位;而外表金黄光滑的金色椰子是拿来喝椰汁的,另外一种即是外表有毛的灰色椰子。椰子在这里得到了充分的利用,那些废弃掉的椰子被集中回收到专门的工厂,经过处理,将椰毛给整理出来,之后制作成扫把、掸子之类的日常用品。

走出Dankotuwa镇后,9点钟左右到达吉尼乌,这里是平原地带,公路两侧是大片的椰林,稻田相间,偶尔会看到在田地里劳作的农夫,白鹭在田埂里守望,一派安宁的田园风光。公路两侧间或有卖水果的小摊,金色油亮的椰子在阳光下泛着光泽,可以随时停下来买上几个新鲜的椰子,既解渴又解馋。在这里,你可以享受斯里兰卡无限的风光,让这里的田园风情带给你天堂般的享受。

靠近斯里兰卡山城康提(Kandy)的主路旁出现一条岔路。汽车拐进岔路后再向前开6公里,能看到一座没有边界的天然公园。这就是斯里兰卡最著名的小象孤儿院。这个地方在1975年成立,起初只是为照看4只离群的小象,后来象群逐渐发展壮大,现在已经有差不多将近百头,是世界最大的野象群。 孤儿院分成喂养地和水源地两部分,参观于是也被一分为二。所以一定保存好票根,因为会被查两次。

象群恪守精准的作息时间,几点起床,几点吃饭,几点洗澡,几点睡觉,都在管理员的安排下井井有条地发生。这些没脑子的庞大生物似乎也乐于接受这样的安排,逍遥自在地在喂养地与水源地之间踢踏着笨重的脚步。在公园内游客可以和大象进行近距离接触,但不是零距离。后者只在一种情况会发生,就是买通象夫。

虽然这些大象从小被人包养,但它们仍属野生动物。过分接近,或者做出一些不当行为,没人能够保证百分之百的安全。 观看群象洗澡是让所有年龄段的游客都会感到兴奋的事情。上百头大象在池塘中溅起翻天覆地的水花,仿佛河水在那一瞬间陡然升高了十几厘米。大象似乎很享受当明星的快感,丝毫不惧无数相机的狂轰滥炸,有的还会做出抬腿挺身的动作,这应是象夫每日用香蕉诱惑而形成的条件反射。

“大象…我的…儿子…我…教…它”一个象夫用几个英文单词拼凑的句子这样跟我说道,能明显看出他神情中的自豪。不过与那些做作的大象相比,我更喜欢小象在水中打闹扑腾的快乐。 如果旅途时间充足,还可以在小象孤儿院旁边的旅店住一晚。每天黄昏,当潮水一样的旅游团散去之后,能听到寂静的丛林中传出清脆蛙鸣,在大象鼾声的低音伴奏下脱颖而出。那声响绝对比老板的吼叫美妙太多。

另外大象孤儿院招收来自世界各地的义工。每名义工工作时间在2星期到3个月左右。工作内容是负责给刚生下的小象喂奶。

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