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一篇相当经典连衣裙的详细制版教程

原标题:一篇相当经典连衣裙的详细制版教程

一篇连衣裙的制版教程,相当经典,故做出改变,趁着天气还没完全变冷,先分享给大家,至于大衣教程,咱们明天继续!

成衣效果

制版过程

首先,我们需要打版用纸,一般是120乘80的,直尺一把,弧线尺一把,三角板一个,铅笔橡皮剪刀。根据打版用纸的形状,我们在纸张的边缘画这样两条线。

横的是肩宽,直线是衣长。正常女性的肩宽,一般在36-40。我身高162,体重93,三围88,63,90。本次以我的数据为例。肩宽的一半,19.

左边的4.2代表肩斜,一般人肩膀的弧度会略平或略溜,这个数据在4.2到4.5公分,我的肩膀比较平,定4.2,其他妹子可以看着镜子自己调整,但是不要超过4.5。右边上下各7,表示横开领和直开领,这个画图期间就这么定,不要改数据。

肩膀连接直线,领圈连接弧线。弧线看着圆顺就行。

肩斜点下来18.5,定胸围线。这个数据在18.5-19.5之间决定,一般人选19就行,偏胖也不要超过19.5。

定胸围的宽度,我的胸围是88,加上松量4,92除以4,等于23。

插播一下不同松量的裙子上身的感觉。这裙子本身应该有弹性,所以松量基本是0。如果没有弹性的布,松量最好放2,免得把自己勒死或者闷死。

这裙子松量在4-6。

松量约8

松量约10

人的胖瘦也影响松量的效果,胸围超过100的妹子,松量放15-20,也许只有排骨妹子松量10的效果。这个也自己掌握,反正穿的进去就行。

女性因为胸前凸起,所以衣服需要胸省。胸省的作用是让布料合身,免得穿上以后前面的布料吊起。为什么买到剪裁不合身的衣服前面吊着不合体,就是因为没有收这个胸省,胸省在女装中是非常重要的部分,很多衣服明面上看不到这个省,是因为做了省道转移。事实上省还是存在的。腋下上去2.5,胸省位。如果妹子胸比较平,可以略小点,但不要少于1.5。

BP点,代表胸围最高中心点。当你穿好文胸站姿挺拔时候的位置。找不到的妹子们低头,就算是飞机场,我相信你们也是有2点的。腋下上去2.5以后下来8, 就是胸省的位置,连接BP点,不要缝到头,大约留5公分的位置。这个胸省的大小取决于你抬上去了多少,如果平胸的妹子只抬上去了1.5,那么也只需要缝合 1.5。

我们定上身的长度,一般155-160的女生选择37,160-165选择38,165-170+的选择39。有妹子问我再矮怎么办,再矮那是腿短,和上身关系不大的。

接下来定位腰围,胸围和腰围我们都要放同样松量,那么我的腰围63+4=67,一般连衣裙我们会收4个省,每个省按1.5计算就是+6,67+6=73,除以4等于16.76,我们当然不至于这么蠢,就按17来画。腰省按腰节线计算,上去12。可以按美观稍微往两侧偏移,但是也不要远离BP点。腰侧连接胸省位。

腰节线下来18,画臀围线,一般人臀围都在这个位置。臀围和胸围一样加松量4,90+4=94,除以4,23.5。

连接腰围线和臀围线,然后把线条调理圆顺。

连接肩斜线和腋下,弧线劈进去1.5-2公分,这个形状一定要圆顺如鸡蛋。注意我画的线条幅度,前片腋下挖深,是因为人的胳膊都是向前活动的。

定裙长和裙摆,这个都随意,注意裙角要起翘,起翘的幅度决定于裙边的这个直角。

腰节线下来14,收腰省。到此前片完成。我们将在前片的基础上画后片。

注意下摆,后片比前片短1-1.5。

看紫线和黄线,紫线代表前片,黄线代表后片,这表示在原型上做出的领口和袖笼的改动。

大家注意绿线,肩斜平行上去0.5,直开领下来2.3,这两个是固定数据。腋下直接弧线连接到胸围线,因为后片没有胸省。腰省前后一样收。但后片的腰省上面从腰节线往上数缝合到14-16。后袖笼最窄处比前袖笼宽1。挖的像图上这么深就可以。

上面的图都是净版,实际裁剪还要放出一公分的毛缝。到此连衣裙原型就讲完了返回搜狐,查看更多

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