光影中欧,时光倒流中世纪的夏天——捷奥斯匈十三日谈

原标题:光影中欧,时光倒流中世纪的夏天——捷奥斯匈十三日谈

前言

再回中欧

记得三年前我在第一篇中欧游记里写道:“这次放弃的维也纳,可以和心水的捷克匈牙利一起,再另外安排一次中欧之行精玩吧。”于是,这次旅程,权当履行了当时自己对自己的承诺。

第一次去中欧的时候,15天的行程三分之二时间在下雨;这一次的中欧之行,似乎想将之前欠我的晴天悉数归还。夏天的中欧大陆,光影如利刃将建筑切为两半,亮得耀眼,暗得深邃。那些旧时光里的风花雪月,就藏在那欲说还休的暗部里,往前一步,便呼之欲出。

夏天的中欧,我们经历了暴热下的大汗淋漓;也忍受过早晚冷冽刺骨的寒风。但是大多数时候,这里的气候就像上海的暮春与早秋,在风吹过来之前、就已闻到风向。

一切,温柔得不可思议。

中欧四城虽然性格不尽然相同,但是精致与浪漫却是共同的特征。跨越百年书写的精工细作,在现在的我们眼里依旧惊艳无比。

闭上眼睛,这些天的片段如走马灯一般在我面前闪现。维也纳程亮的石板路上中世纪的马车哒哒驶过;朝阳从国会大厦后方喷薄而出映红了整个渔人堡;彩绘塔在CK的童话小屋间隙中时隐时现,查理大桥无论晨曦还是夕阳都耀眼得让人晕眩...每一种都串联着饱满的回忆,我仿佛看到了时间的密度。

曾经总有人问我为什么喜欢旅行,我都会说“想去看更多的生活方式,探索更丰富的可能性”。人在路上,不同的情绪会将自己与这千山万水连结。“当你决定出门时,旅途的麻烦已经减少了一半。”我无比庆幸自己某时某刻的冲动。这些冲动创造了波折,波折又会滋生浪漫——太过平顺安逸的旅行不值得我永远记住,有故事有风浪才是人生。

中欧是一本读不完的书。

现在,让我们轻轻翻开它。

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本次行程

行程依次是布拉格——布达佩斯——布拉提斯拉法——维也纳——CK小镇——布拉格

一个完美的顺时针环线,一共14天时间,包括一天在路上。行程不算赶,但是强度不算低,谁让明明可以扮小清新的我们,偏偏热衷当风光狗。

简单说下城市间的移动方式:

布拉格——布达佩斯 欧铁 6.5hr

布达佩斯——布拉提斯拉法 欧铁 2.5hr

布拉提斯拉法——维也纳 欧铁 1hr

维也纳——CK SHUTTLE BUS 3hr

CK——布拉格 SA大巴 3hr

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俄航初体验

暑期是欧洲的旺季,7月中旬以后,机票水涨船高是我起初没料到的。所以,为什么选择俄航?因为便宜啊!从确定行程到出行时间不多,也没有机会去留意特价机票。俄航确实是我们能选择的时间段里,最低价的机票组合了。

俄航初体验,努力说服自己抱着一颗平常心去乘坐,但是全程高频抖动还是让我略感忧心。餐食尚可,尤其是饮料酒水选择丰富,没出现传说中奇葩的菠菜蛋挞;娱乐系统一般,空姐还不错,经济舱座位间隙对于女生来说足够了。起飞时抖两下翅膀就上去了,降落时也曾画出一个Z字形,于是出现了四程飞行仅有一次的落地鼓掌,只是略稀稀拉拉。

还有最后飞回上海时去崇明岛绕个弯又算是什么迷之航线呢?

两次转机时间都很长,俄罗斯机场没什么可逛,还有点狭小拥挤,请带好充分的解闷设备。另外机场很冷,记得带一件厚衣服;过夜的话有少数胶囊,只是欲睡从速,不然就只能在椅子上过夜了。

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关于酒店

Hotel Liliova Prague Old Town

这家酒店最让我们满意的就是位置,在布拉格的老城广场与查理大桥之间,方便我们拍日出时快速到达地点,以及白天随时回去休息,拿取东西。酒店包早餐,周围也有许多餐厅与咖啡馆,从来不用担心吃喝。

房间对于欧洲来说算是大了,订的双人间最后给了三人间,第三张床光荣成为了我们的堆杂物处。虽然房间风格比较怀旧,但是有着欧洲夏天的奢侈品——空调。在布拉格暴热的那几天,就连许多餐厅都没有空调,每天最盼望的就是回房间吹冷气躺平了。

另外前台服务人员很nice,从大堂到电梯还有十几格台阶,工作人员二话不说帮我们搬箱子上楼。除了室内地形略奇怪,其他都没毛病,值得推荐。

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Exe City Park Hotel

只住一晚,过渡性质的酒店,在预订时没太多苛求硬件。有电梯、有空调,干净、卫生,房间别太小就行。

位置在火车站边,步行2分钟,方便我们最后一天在火车站坐机场大巴去机场。不过布拉格很小,从这里步行去老城广场也在15分钟以内。如果觉得住在老城广场太喧闹的话,也可以选择住在火车站附近,这样更方便前后城市的衔接。

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Kempinski Hotel Corvinus Budapes

在布达佩斯我们安排了特别多的拍摄任务,因此找一家地理位置方便的酒店特别重要。这家凯宾斯基就在摩天轮边,出租车司机们都知道。

从房间的窗户就能看到摩天轮景观,晚上亮灯时特别梦幻。酒店的后门就是布达佩斯最出名的商业街,吃饭逛街都近在咫尺。步行到地铁站也只有2分钟,打车坐车都很方便。步行到链子桥、城堡山、渔人堡也在2公里的范围内,步行无压力。

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Palais Hansen Kempinski Vienna

比较信任凯宾斯基低调沉稳的品质,因此知道维也纳也有便一起预订了,前台还给升级到了套房,小惊喜!这家酒店本身也可以说是个值得参观的地方,于1873年专为世界博览会而建。和布达佩斯的凯宾斯基不同,这里有着浓浓的欧式复古风格,大堂还有钢琴独奏演出,入住时就能感受音乐之都的艺术氛围。

酒店就在市中心著名的环线大道上,到主要景点都可以步行。因为我们没去美泉宫,所以维也纳是我们唯一没有坐过公共交通的城市。

房间的空间自然不用说,就算是在国内也算是面积大的了。装修低调奢华,赶上了欧洲最热的夏天,有这样舒适的酒店房间太值了。免费的minibar、咖啡机与赠送的小点心也体现出了酒店待客满满的诚意。

服务人员主动又谦逊,热情又严谨的维也纳人实在太可爱啦!

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Belcanto Apartments

我们预定的时候,CK小镇让人满意的住处已经不多。Belcanto在Booking上9.6的高分吸引了我们注意。公寓就在CK的核心商业街上,就在通往城堡的那座桥和广场中间,位置没得挑。楼下就是施华洛世奇,虽然是公寓但也非常好找。

入住很顺利,房东一直在等我们,并不厌其烦地提供了许多有用的信息,还赠送了入住小礼物。离开时还帮我们叫了车,虽然英语一般,但是服务热情还是值得点赞的。

房间在二楼,房东主动帮忙搬了行李,太感谢她!我们的房间很大,就连卫生间都很大。

当然,房间的布局有些迷,比如咖啡机躺椅为什么会出现在卫生间里?不过,也不是什么原则性的大问题!房间一看就有些年头了,光线有些昏暗,晚上在电脑前修图时有点困扰。房间没有空调,但是8月的CK白天最高温也不超过28度,晚上更是会跌破20度,暖气似乎比空调更为需要。

其他,我想对于公寓来说,房东该做的都做了,没啥好挑剔了。

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城市间交通——Eurail欧洲铁路通票

这次我和NANA两人在欧洲境内还是选择火车移动。坐火车和自驾一向是有利有弊,火车旅行的好处就是省去了取车还车停车的麻烦,有了一张Eurail欧洲铁路通票,就可以随意驰骋欧洲了。如果你能hold住日本那种复杂的轨道交通,那么欧洲的铁路对你来说更是驾轻就熟,也不需要花很多时间去研究。

如果你此行经过的城市很多,还有点到点之间距离很长,那还是更建议搭乘火车。

因为要经过四个国家,我们买的是31国全境通票,国家之间不设限,比如斯洛伐克就是临时起意坐欧铁去玩的;持通票可以随时无限次乘坐欧铁,万一坐错车也不怕;时间上也更灵活,永远都可以选择最符合自己时间的那一班车。

欧铁通票的种类很多:

有全境通票也有单国通票;

座次分一等座、二等座两种;

时间有1个月内任选3天,5天,7天,10天,15天;

也有连续15天,22天,1个月,2个月,3个月;

当然如果你要去到2个以上国家,还是买31国通票更划算;

至于时间,还是根据行程估算大致乘坐次数来选择,通常买1个月内任选N天的就行。

购买方式:官网或各大旅游网站

官网:https://www.eurail.com/en

除了一些高速火车和夜火车,绝大部分欧铁是不需要预定车次的。乘坐前一天在官方APP上看好想要坐的班次,然后提前到火车站就可以。

站台信息会在临近出发前在电子屏上给出,所以也不用太早去火车站。站台信息一公布就可以直奔站台上车啦!

持通票者上车是根据车厢随便选座的,类似自由席。但是在七八月份的旅游旺季,就要在出发前就把座位都预定了,尤其是一些热门线路。我们这次最长的一段就是布拉格——布达佩斯6个半小时的行程,保险起见在飞机落地那天就去布拉格火车站的服务中心支付了座位费。这样上车后根据单子上的座位号对号入座就行,被预定的座位也会被贴上小纸条。

上车前记得把乘车的日期、出发与到达城市填在通票上面,每到一个国家都会有列车员过来检票。网上介绍说,如果没按要求填写可能会遇到处罚。

欧铁上可以点餐,不要担心饭点坐车挨饿。亲测味道不错,价格合理,服务员小姐姐也很nice,比国内高铁上的盒饭强多了。

最后,欧洲的火车站都在城市的市中心或者离市中心很近,就算不在该城市落脚也可以寄存行李后,快递到达景点。所以,出车站后,就可以拥抱新世界啦!

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城市内部交通

布拉格机场大巴Airport Express

我们的机票是从布拉格进出的,来回选择的都是机场与火车总站之间的直达大巴。捷克克朗60/人,需要现金购买。机场的车票购买处如下图所示,火车站去机场可以准备现金上车后在司机处购买。机场有ATM,可以先换小部分捷克克朗。

由机场至市中心的运行时间为6:35-22:05,由市中心到机场为5:45-21:15,每30分钟一班,巴士单程约需35分钟。如果你夏天来布拉格乘坐AE大巴我不得不提醒一句,那是没有空调的35分钟,请做好心理准备。

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布拉格往来CK小镇

两地间往来最经济快捷的就是Student Agency的大巴了,车身黄色,印有REGIOJET字样。从布拉格前往需在Na Knížecí汽车站坐车,上车买票即可,也可以在StudentAgency的官网上购买车票;CK前往布拉格可以在小镇广场的游客中心购买车票,只收现金。

官网:https://www.studentagency.eu/en/

路程3个多小时。全天有10多趟班车,几乎每小时都有一两趟车。票价7.6欧/人,儿童半价。乘坐体验很好,座位舒适,车厢宽敞整洁,有影音系统,司机会帮忙装卸行李,车上还可以购买零食饮料。

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布拉格市内交通

市内的主要交通由公交bus、地铁metro、有轨电车tram三种工具组成,三大问题一个对策,它的交通票都是通用的。票价:24克朗(30分钟有效),32克朗(90分钟有效),110克朗(24小时有效),310克朗(72小时有效)

购买地点:在各大地铁站都有黄色售票机器,不过只能硬币付款,也可以在地铁站边的书报亭购买。

购买车票后第一次使用时需在在打票机上打票。车票的有效时间是从打票开始算的,查票人员不定时出现

我们这次全程选择的酒店都在市区中心,去很多地方都可以步行,偶尔会乘坐一下公共交通,因此我们都是选择最短时效的。个人建议是如果你像我们一样偶尔坐车,那选择30分钟的就够了;反之需要频繁坐车去稍远的景点,可以把行程都安排在一天内,选择24小时的那种。

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布达佩斯市内交通

与布拉格类似,城市内部交通都是地铁、有轨电车、公交车。也是公交系统通用一种公交票,只能在地铁站内部或附近购买。

不得不提我们在布达佩斯一共乘坐过两次地铁,就有一次被机器吞了找零,热情的当地小哥帮我们用匈牙利语与地铁服务热线沟通,得知拿回损失需要30天。虽然钱不多,但很扣印象分。

售票机有匈牙利语,英语,以及中文版面。大家可以根据需要选择。匈牙利当地货币是福林,一般机器都接受纸币和硬币,有些机器不接受刷银行卡。

选择最多的应该是单程票,售价是350福林。还有一种短程票,价格是300福林,适用于只坐三站地铁的情况。另外有一种换乘票(transfer ticket),价格是530福林,对游客从机场到市区很有用处。还有十次票,几日票,周票,月票等等。

注意一张单程票可以在一小时内在地铁中随意换乘。但记住只能在一种公交形式中使用,在地铁外的其他交通方式中不能换乘,如果地铁换公交就需要再买一张票。欧洲的地铁站几乎不见闸机,但是进站必须自觉打票计时,否则视作无票。

布达佩斯极具工业冷淡风的地铁站意外好拍,下一个ins打卡地说不定就在其中

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维也纳到CK

CK的车站离小镇中心有一定步行距离,我们两个女生不想拖着20公斤重的箱子被石板路虐,于是选择了更为人性化的CK SHUTTLE BUS。虽然比SA大巴贵一些,但是door to door接送特别适合懒人,省去了去车站来回走动的麻烦。主要交通网络都在德国、奥地利、捷克,比如慕尼黑、萨尔茨堡、哈尔施塔特、布拉格、维也纳等热门旅游城市,距离不同价格不同。我们维也纳到CK的价格是950KC/人。

类似商务车拼车的形式,服务很不错。在官网上预订好车次支付完成后,当天在酒店大堂坐等工作人员上门来接。拼车客人接齐后就会直接开往CK,全程3小时左右,中间会在加油站停下休息一次。

官网:https://www.ckshuttle.cz/bus-cesky-krumlov-transfer/

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城市内部打车

你值得拥有Uber和BOLT两大APP。

布拉格用的是uber,但是到了布达佩斯和维也纳发现都无法使用;于是在布达佩斯火车站候车taxi坐地起价的时候安装了BOLT,必须实名表扬,简直是良心软件。类似国内的滴滴,按距离实时计算价格,可以绑信用卡也可以支付现金。

欧洲的城市都不大,我们通常火车站往来酒店拖着行李不方便都会选择打车,基本都在5-8欧,算是很平常心的价格了,所以有时候累了也会选择打车。

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欧洲必备APP

Googlemaps:自由行必备,搞不清地铁公交线路没关系,导航软件会给你规划

Rail Planner:欧铁必备,查询车次、时间都靠它,界面简洁清晰

Bolt:见打车部分详述

航旅纵横:出差狗必备,是否延误,是否换登机口,廊桥还是摆渡车,都会先行一步提醒你。俄罗斯机场经常换登机口,记得时时关注哦

Booking:装在手机里可以在途中随时查询订单,并与酒店联系

有道词典:捷克、匈牙利、奥地利都有各自的语言,就算英语再好也需要词典帮忙

汇率换算:可以添加多种货币并同时计算,一目了然。此行遇到了俄罗斯卢布,捷克克朗,匈牙利福林,以及奥地利的欧元,如果没有这个APP,我脑子里会是一团浆糊

爱彼迎:特别是一些欧洲小镇,公寓会比酒店性价比更高,比如CK

Uber:见打车部分详述

其他,天气查询用的iPhone自带,基本准确

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货币与汇率

绝大部分地方都可以刷卡,准备一张双币信用卡就行。除了事先支付好的住宿与活动,带了1000多欧现金去,两人只花了300多。需要现金的地方通常是车站,小超市。

汇率参考:

欧元:人民币—— 1:7.8(奥地利、斯洛伐克使用,事先国内换好)

捷克克朗:人民币—— 1:0.3

匈牙利福林:人民币——1:0.02

除了欧元,换当地现金不建议换太多。一是怕各个陌生币种串到一起,支付时受到困扰;二是因为兑换点的汇率总比不上实时汇率,用多少换多少,除非你确定并肯定下次还会来。

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其他注意事项

天气

内陆地区即使是夏天早晚温差也很大。以夏天的衣服为主,但是最好能带件御寒挡风的外套。早晚很凉,尤其是下了雨的早晚可能跌破20度。

电压

230V,需要带好两个圆孔的转换插座

建议携带

牙刷牙膏梳子等个护用品,大部分酒店不提供。记得随身带一份夜班机时洗漱用带一一把晴雨伞,打伞防晒我就不说了,欧洲夏天有会下过云雨,时间都不长,有趣的是视线范围内有伞可撑的必是亚洲人

带一支笔,欧铁通票填车次信息使用

零食若干,虽然比起第一次来已经很适应欧洲的饮食,全程没惦记过中餐。但无所事事的下午在酒店房间吃到速食面、米线、酸辣粉…万分感动中依然能一解乡愁

常用药品保健品,我用的最多的就是肌肉酸痛贴。。。

防晒

夏天的欧洲很晒,常常看到晒得满身通红蜕皮的欧美人。我们还是别凑这个热闹,勤抹防晒霜并带好帽子墨镜防晒衫这种物理防晒工具吧

时差

比中国慢6小时

日出日落

日出拍摄5:30前到达现场,日落19:30前到达,夜景21:30前到达,全黑要22:00以后了。夏天的中欧白天很长,拍个夜景特别困难。还有,千万别一天内又拍日出又拍日落又拍夜景,那简直是旅游民工的生活,别问我怎么知道的。

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—捷克篇:日光倾城波西米亚—

从暴走开始认识布拉格

关于布拉格,想写的实在太多,不过,我不敢确定“美”是不是适合描述布拉格的最恰当的词汇,这座建在伏尔塔瓦河边上的城市,神秘、浪漫且充满幻想,它是欧洲之心,也是欧洲三座神奇而不可思议的城市之一,另外两个是都灵和里昂。

第一天,我们飞抵捷克布拉格的时候已经是下午了,经过了没有空调的机场大巴的煎熬,在火车站对面下车时,空气里竟浮着一丝凉爽之气。柏油马路一尘不染,阳光清澈而通透,天空是幽深的蓝色,七月的布拉格烧了一整个白天,夕阳西下时才渐渐“退烧。”顾不上转机的劳累,怀着对新国度新城市的好奇与兴奋,我们步行去餐厅的路上就开始打量这座中欧的传奇城市。

晚霞照在布拉格老城区粉红色、绿色外墙的高楼上,高楼巴洛克和哥特风格的屋顶熠熠生辉。整个布拉格仿佛被加上了一个暖色调的柔光滤镜,显得那样楚楚动人。

二战时期,和血战102天、经历重创和重建的布达佩斯不同,1939年捷克未抵抗即宣布投降德国。抛开道义上的是非来看,正是由于未经历战火,使得捷克成为了一个将中世纪建筑群保存得最为完好的国家,也使得布拉格成为了世界上第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市。

布拉格有着众多哥特、文艺复兴、巴洛克风格的古老建筑,虽然近代的世界政治角逐舞台上虽然没有充当主角的实力,却也因之得福,在战后为我们提供了一个完美的老欧洲“活标本”。

暑期是欧洲的旺季,白天游玩的时间被无限制拉长,全世界的游客也蜂拥而至。城市的温度,旅游的热情被夏天一起点燃,老城的每条主要街道都成了成年人的游乐场,一时间喧闹无比。

布拉格老城和其他欧洲城市一样,适合用脚步去丈量。不用刻意计划,攻略中提到的知名景点会在漫无目的的闲逛中与你不期而遇。

列侬墙原本只是一面普通的墙,1980年披头士的灵魂人物约翰列侬被杀,正值捷克的政治纷争,悲伤的青年乐迷们把愤怒全部宣泄在了这面墙上。但这并不意味着一无所获,这座墙成为了爱与和平的象征,虽然政府几度用油漆清理,但仍盖不住青年们的涂鸦。如今墙上的内容更多的是反战和约翰列侬的歌词。站在它的前面,除了被五彩缤纷的颜色所震慑到,还有种说不出的感动。

布拉格的公共交通非常发达,整个城市密密麻麻地布着各种铁轨和电网,古典风格的有轨电车穿梭在老城区中,怀旧的历史气息也扑面而来。

回忆起在布拉格的日子,恰似幸福的。布拉格有一种很强的代入感,仿佛让你一踏上土地的那一刻,就成为了这里的人物,置身于文艺影片中的错觉。到不了的远方让人魂牵梦萦,回不去的也总是能够让人心生留恋。兴许之后有闲情的话还会再去一次布拉格,用未来的自己去探望过去的自己,也许会是另一番不同的感触吧!

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查理大桥走九遍

布拉格是一个山清水秀的多桥之城。碧波粼粼的伏尔塔瓦河从城中穿过,将布拉格分为老城区和小城区。布拉格总共有18座大桥横架在伏尔塔瓦河上,其中,查理大桥是布拉格最古老的一座,距今已有650年的历史。查理大桥之美,莫过于清晨霞光初现之时。如果你能早起,在日出之前来查理大桥走走,在晨曦迷人的阴影里,你会明白布拉格为什么被称为千塔之城。

查理大桥是遵照捷克国王查理四世之名而建,因此也得名查理桥。除了颇具历史价值,查理大桥也是布拉格的艺术典范。它以罗马天使桥为样板,是典型的哥特式建桥艺术与巴洛克雕塑艺术风格的完美结合。桥两侧石栏杆上有30座雕像,每一座雕像的外形都不一样,有女神,武士,人面兽身和兽面人身像等。看布拉格的历史,就看查理大桥的艺术造诣。

大桥上的内波穆克,头顶五星金光环,手持金棕榈枝,成为了桥上最美丽的一尊雕像。《好兵帅克》的作者哈谢克,就曾企图在内波穆克当年被扔下去的地方投河自杀。

我们住的酒店与查理大桥近在咫尺,去景点,逛街,甚至是外出吃饭都会走过这座充满文艺气息的中世纪古桥。听说走过9遍才看尽查理大桥的美,我想是的。

夕阳西下的查理大桥比起清晨的寂静又是另一番景象,欣欣向荣地汇聚着许多当地老艺术家的小摊,有乐队演义、手工艺制品、手工绘画等等。要在这座大桥上有一席之地是需要在当地政府申请且定期缴费的,所以能在这里做生意的民间艺术家们都不简单。

即便桥上人流再多拥挤,但仍然可以从喧闹中听见或欢快或悠扬或铿锵的音乐。音符像查理大桥下流淌的河水,源源不断地传来,又源源不断地交替。查理大桥的如诗如画,在清晨与夜晚,也在这人山人海的缝隙之中。

河面波光闪动着对岸的小房子,眼前是收藏着游人一眸一笑的查理大桥。站在河边,眼前这一切,所谓的寂静又美好,不过如此。

查理大桥的两头各有一处桥塔,通常游客都会选择东侧的桥塔,花上100kc登顶俯瞰。傍晚日落到天色全暗前是这个机位的最佳享用时刻,可以欣赏夕阳下的伏尔塔瓦河和远处的城堡景观。只是,所有来布拉格的人都这么认为,人就有点多了。

日落时的天空极具层次,运气好时还会有火烧云这样的bonus。华灯璀璨,对岸的小房子亮灯后如人间星河,这样的布拉格怎能不让人动容。

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逛不厌的伏尔塔瓦河畔

伏尔塔瓦河从布拉格一直向南流到CK小镇,几乎穿越过整个捷克国境,波希米亚文明沿着河岸发展壮大。有人形容波希米亚风格就像毕加索的抽象画,在我看来,明亮的浓烈的层层叠叠的色彩,自由奔放就是波希米亚文化的内涵,就像波希米亚风格的服装一样,吸引着无数的人的关注,但是围观者很难去读懂,那份波希米亚的不羁。

伏尔塔瓦河又把布拉格分为两半,红顶黄墙的波希米亚风在阳光的照耀下宛若梦境。河畔的古城就是一件艺术品,一个建筑博物馆,一本历史书和一个大自然的画廊。经过卡夫卡博物馆前的小路走到河边的网红机位,清晨的光线万分温柔,有树荫当前景的伏尔塔瓦河,静谧美好得如一副油画。

布拉格的节奏总是很慢,我们到得太早连天鹅都在睡懒觉,唯一早起的一只成了清晨河面上当仁不让的主角。没吃早餐的我们当然也没给它带早餐,于是它傲娇地转头,悠哉悠哉地,向光影深处游去。

无尽的河流以优雅蜿蜒的姿态穿行于密集排布的红色屋顶和城堡尖顶之中,沿河而建的漫步道在两岸绵延不绝,几座桥连接起两岸的道路,河中央几座小岛依次排布。这条河成了布拉格老城区和城堡区/小城区的自然边界。

在布拉格,有大把的时光可以去挥霍,无论是晒太阳,看书,还是逛街,都不会觉得浪费。人们来到这里,按照各自的风格度过河畔的时光,也赋予这条河不同的意义。

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布拉格广场没有许愿池

这里并没有一处广场叫做“布拉格广场”,最符合的应该是老城广场。依旧有许多中国游客来到这里,向当地人询问广场许愿池的位置。老城广场也并没有许愿池,没有无人的走廊,没有一群白鸽,想来蔡依林的一首《布拉格广场》,唱懵了多少捷克人?

广场地势宽广气势宏伟,游客摩肩接踵。早晚的阳光从不同的角度倾斜着照耀,站在明亮处的人与物,都在时光的舞台上熠熠生辉。《布拉格广场》虽然歌词错漏百出,只有一样唱对了,就是夕阳下的老城广场,确实画面太美。

站在老城广场上,你能体会到布拉格外号“金色之城”的由来:红砖黄墙的老房子,在夕阳的照耀闪烁着金色光芒。

和游客互动的大熊猫虽然和四周画风违和,但依旧是整个广场最受欢迎的所在。在这个自由的国度,街头艺人可以最大化发挥他们的艺术才华,对游客来说也是一种当地文化的享受。

老城广场有900多年的历史,是欧洲最美的城市空间之一。周围有巴洛克、哥特式、罗马式、洛可可式等各色建筑,包括老市政厅、天文钟、泰恩教堂、金斯基宫等仿佛是一场建筑大赏。

当然其中最惹人瞩目的还是拥有哥特尖顶的泰恩教堂,双塔高达80米,到了黄昏的时候,她们被镀上了一层蜜色的影子,让我想起我最喜欢的捷克作家赫拉巴尔在《过于喧嚣的孤独》中的一段描述:我最爱苍茫的黄昏,唯有在这种时刻我才会感到有什么伟大的事情可能要发生,当天色渐暗,黄昏来临时,万物就变得美丽起来,所有的街道,所有的广场,所有在暮色中行走的人,都像蝴蝶花一般美丽,我自己好像也变得年轻了。

当时针的时刻指向整点,广场上著名的天文钟则开始了它的表演:站在蓝色表盘右侧的一个可爱的死神拉下铃绳,12个略带萌感的圣徒依次出现在窗口向人们致意,6个左转,6个右转。报时完毕后窗口关闭,使徒们似乎又回去拾起之前未完成的事情,也可能是为世人继续祷告。

这座精美的自鸣钟始建于1410年,经历6个世纪依然在精确运转。它优雅的蓝金色表盘让人过目难忘:中间的蓝色环状物代表地球,上部的蓝色代表超出地平线之上的天空,红色和黑色区域象征地平线之下的天空。而内圈的金色的阿拉伯数字则代表了一天的24个时刻,钟盘上的金质曲线将蓝色划分为12个部分,和钟的不同颜色背景一起组成了美妙的几何图形,并且动态变幻。

在这座美丽的钟背后,还有一个悲伤的故事:相传国王担心其他国家复制它,便令人挖掉了制钟人的眼睛。这个可怜的人在临死之前摸了自己的心血之作,它便停止了运转,一直留在了自己主人死亡的时刻。在那之后的很多年,大家用了很多办法都无法将其修好。

现在,天文钟所在的塔楼也是可以向游客开放登顶的。220kc一人的门票比布拉格其他塔楼贵上一倍不止,入内才知道,登塔不用辛苦步行而是可以乘坐升降电梯轻松登顶,对于一到晚上就体力值飘红的我们来说,这价格,值了!

登上塔楼,老城广场以及周边建筑尽收眼底。被夕阳镀上金边的橙红屋顶向远方蔓延开去,空气中荡漾着的都是波希米亚的浪漫情怀。直到现在,我依旧清晰地记得,那个此时无声胜有声的黄昏,比起查理大桥上那些雕像,更能吸引人再回布拉格。

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火药塔,王权加冕之路

火药塔和音乐厅距离我们后来入住的酒店很近。布拉格老城的街道总是曲曲折折,巷子忽而蜿蜒忽而折返,我们从一处巷子里终于摸出来之后,火药塔和音乐厅几乎是以瞬移的速度陡然出现。前一脚还在思索巷子的尽头到底在哪里,后一脚便几乎触碰到了尖入云际的火药塔。

火药塔虽然叫塔,但本质是一座城门,是布拉格的13座城门中唯一保存下来的一座。之所以被称为火药塔,是因为它最初的确是用来存放火药。直到1836年之前,君主们都要通过此门前往圣维特主教座堂加冕。

带有哥特式尖顶的火药塔显得瘦削俊俏;与它一墙之隔的斯美塔那音乐厅则是浓郁的巴洛克风格,建筑敦厚磅礴。两相对比,如果把火药塔比较苗条的吉普赛女郎,那斯美塔纳音乐厅就是儒雅稳重的谦谦君子了。

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醉翁之意不在酒的布拉格城堡

从老城遥望伏尔塔瓦河对岸,圣维特教堂的哥特双子塔所在的高地便是布拉格知名的城堡区。

曾经的布拉格统治者想必是看上了这里高峻的地势,虽然这里可供建造的面积不大,那些统治者还是想方设法在狭窄的土地上修筑出了令人惊叹的建筑。他们想出的办法便是在局促的空间内让建筑尽量地变高,于是,布拉格城堡算是我在布拉格所有的景点中看过的人流最为集中、排队最为绵长的一处了。

来城堡区其实并不是为了城堡,而是想从高处俯瞰布拉格的那些红色屋顶。是的,在布拉格,脑子里想的最多的事情就是登高望远。沿着台阶一路向上,遇到的第一个观景台就是攻略里经常提到的最美星巴克,星巴克有一个平台成了游客们排队拍照留念的地方。不过,后来去的地方多了,才知道这个星巴克看出去的视野非常一般。

城堡区的圣维特大教堂,它的尖顶在伏尔塔瓦河的对岸依旧瞩目。当我们来到它跟前的时候,才知道这是捷克最大、最重要的一座哥特式教堂;与巴黎圣母院,科隆大教堂同是欧洲最著名的哥特式教堂并出自于同一个设计师,让人瞬间对它肃然起敬。这里也是历代君主举行加冕仪式的地方,仪仗队穿过火药塔后的最后一站便是这里。

精美的石柱支撑起教堂内部,高耸的拱顶三两交错,气势恢宏,内部空间俨然是一座艺术宝库。眼前的一切令人目不暇接,我所能做的就是尽可能用相机记录下每一个角落。

它把哥特式建筑的瘦削阴沉转化成宗教肃穆感,数量庞大的高大花窗精美繁复令人惊叹,其中中殿北部的窗户是捷克分离派画家阿尔丰斯·慕夏在他晚年的时候创作而成,流传至今,穆夏在捷克乃至世界也是有十分重要的地位,他的画作一直以细致精美以及炫彩而出名。

艳阳肆无忌惮地洒进教堂,交织着绝美的光影彩绘,这是一种摄人心魄的美感,古典又具备某种神秘主义意味。玫瑰窗的流光溢彩,让这神秘的教堂流动一种特殊的生气。

从教堂出来,穿过拥挤的街巷,来到城堡花园的观景台。这里的视野比起先前的星巴克要宽广上许多,教堂穹顶、尖塔的位置比例也有更完美的“构图”。兴许是因为地势较高的关系,阳光似乎近在咫尺,浓烈的光线轰轰烈烈肆意潇洒地铺张满地,使得这片童话般梦幻的红屋顶沐浴在无尽的阳光里,也犹如沐浴在无尽的荣光里。

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圣尼古拉教堂塔楼,当我们在爬楼我们又在思考什么

圣尼古拉教堂也许你未曾听说,但是它绿色的塔楼与巴洛克穹顶,在许多观景台都是第一时间吸引视线的主角。对于教堂,可去可不去;但是教堂的塔楼,你一定要去。

塔楼的入口与教堂的入口不在一条街上,请认准这扇门,门后面就是售票处。负责售票的老爷爷动作堪比《疯狂动物城》里的闪电。

热爱摄影的人总是热衷寻找城市的制高点,高一点,再高一点,仿佛高度能给视野带来更多的广度。因此,就算在外人看来,从这些全景拍摄地所获得的照片看似如此雷同,但在拍摄者心里确实独一无二的。毕竟,每次登高,我们都抱着对顶层风景满满地期待与激动,迈出的每一步都来自未知景色的吸引。

如果你有70-200的长焦头,这个机位可以助你遥望跳舞的房子,以及人流如织的查理大桥,还有布拉格城中央那360度环绕的橙红色屋顶,也似乎永远都看不厌。

夕阳下的布拉格,屋宇鳞次、红瓦黄墙在阳光下绚丽夺目。远处伏尔塔瓦河上波光粼粼、远桥疏影,对岸的老城区高高低低的屋顶和塔尖如同撒了一层金粉,闪耀着梦幻般的光。

一个童话里的世界,一个美得荒诞的布拉格。

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斯特拉霍夫图书馆的小众玩法

对于很多人来说,斯特拉霍夫修道院神学图书馆虽然谈不上小众,但确实也不算布拉格的主流景点。大部分人的玩法就是买普通的参观票;其实图书馆的展厅是可以通过预约进入的,只是需要花些时间和精力,因而很少人这样做。

但是,对于这座从未跌出过各种“XX最美图书馆”“一生中至少要游历一次的地方”榜单的图书馆,自然是要近距离欣赏才不虚此行。因此也建议要前往的你,至少提前半个月上官网预约,因为欧洲人回邮件的效率实在不太高。告知预约的日期,时间,是否需要另外讲解等等。每天这样的special tour限定人数进入,因而先到先得;当天会有工作人员1V1陪同,虽然时间有限制,但毫无疑问是非常难得的体验。

尤其当你包场一个厅拍人像照时,看到其他游客只能在门口的围栏外排队取景,那种暗爽的感觉,会让你觉得为这“VIP行程”多付的钱、实在太值了吧!

【实用信息】

官网:https://www.strahovskyklaster.cz/en/

预订邮件:erika@strahovskyklaster.cz.

普通参观门票:成人120kc(摄影票50kc,摄像票100kc)

入内参观门票:400kc/人

开放时间:9:00a.m—5:00p.m(午休12:00p.m—1:00 p.m)

1670年,哲学家兼神学家Jeroným Hirnheim成为了斯特拉霍夫修道院院长。今天的神学图书馆就是他留给后世的作品,也成为了修道院最具价值的部分。这位意大利后裔院长精通墙面装饰与浮雕。头顶上的浮雕通景画华美绝伦,总共包括了18个大场景和5个小场景,描写着关于智慧、知识、教育为主题的画面。

整座建筑包含了建于1794年的哲学大厅和建于1671年的神学大厅两座巴洛克式的图书馆。藏书总量高达20000册之多。我们当天先进入的是神学大厅,整个空间充斥着浓烈的巴洛克风,室内摆放着多个地球仪和书柜,而内部的穹顶壁画精致华美,透着浓浓的艺术气息。

斯特拉霍夫神学修道院图书馆是世界上最大的修道院图书馆 ,和奥地利国家图书馆的皇家气派不同,可能坐落在修道院内,宗教的神性反而给它增添了一些肃穆和清辉。其中手抄本三千册,古版书1500册。最古老的手抄本是公园860年的《斯特拉霍夫福音书选文集》。

就算是入内参观,所有书籍都只能远远的看,不能摸也不能翻,这里的湿度和温度都是严格控制的。因为人的呼吸会破坏这些书籍的保存,所以才会控制每天的入内人数。有些书籍是有电子版的,如果想看,还可以像图书馆申请。

压轴的哲学大厅,是参观的下半部分。这里比神学大厅更高挑,叹为观止的大厅尺寸(长32米、宽10米、高14米)由屋顶巨大的壁画来展现,壁画是由Franz Anton Maulbertsch在1794年只用了6个月时间和一个助手完成的。四周放置着延伸至顶部天花板的巨型书柜。在这个房间里,除了精美的胡桃木书架,无疑天花板壁画最引人入胜。这幅名为“人类灵魂发展”的作品描绘了人类在科学和宗教领域取得的成就,它揭示了智慧文明的启蒙深深地植根于基督教的发展。画面中间的是上帝,它周围围绕着象征各种美德的圣人和天使。画面的左边描绘了古希腊文明的发展,右手边绘有科学进步的代表。

哲学大厅的名称不仅来自屋顶壁画的内涵,而且也来源于这里藏书的内容。除了最早包括所有学科类的哲学书籍之外,我们在这里还能找到历史、哲学、法律、自然科学等书籍,总共4万多册。

从图书馆出来,一路下山。站在高处看到的布拉格城区处处都是戏,随手都是可以捕捉下来的动人色彩。那天我们一口气沿着不知名植物缠绕的小道和爬满葡萄藤的低矮墙道一直走,突然拐到了一处能俯看全城的空地,一片美丽红房顶汪洋中,无数风情万种的教堂尖塔在晴空下林立。

关键是四周还没有人,一切美好词汇都难以形容这样的柳暗花明,我想这才是旅途最大的魅力吧。

还遇到一只可爱的小松鼠,生态环境太好了吧

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维巴庭院,周杰伦的秘密花园

如果说斯特拉霍夫图书馆算不上布拉格的主流景点,那么山下的维巴庭院就彻底是布拉格的小众景点了。它的入口并不算好找,藏于新城街边一座不起眼的建筑里;但进入庭院后便忽入桃花源被这巴洛克风格的园林所惊艳。它得名于主持修建它的维巴伯爵,落成于1720年。

里面几乎没什么游客,只有少数当地摄影工作室过来取景。

注意:开放时段仅为4-10月,导航搜索Vrtbovská zahrada即达

维巴庭院堪称阿尔卑斯以北的欧洲最漂亮的梯形花园,周杰伦也是这么认为的。他是如此偏爱布拉格,从写给蔡依林的《布拉格广场》,到《爱情废柴》MV里的伏尔塔瓦河洲心岛,再到《你听得到》的MV取景地维巴庭院,处处留下了他的足迹。

这里望出去虽然视野的广度不及一些教堂高耸的塔楼,却是俯瞰新城的最佳地;50mm以上的镜头焦段里,圣尼古拉教堂的穹顶近在咫尺,仿佛触手可及。许多新人选择这里作为婚纱照的取景地,自然也包括当年的周杰伦和昆凌。从阿尔卑斯山下看新天鹅堡、到维巴庭院里小中见大收获一片红屋顶,周董婚纱照取景团队的业务能力,果然不是盖的。

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路过HAVELSRE FRZISFE集市

布拉格以老城广场为中心,向四周辐射的大街小巷里,其实只要随意逛逛都会有收获。比如我们遇到了不在计划内的哈维尔集市,是布拉格三大集市之一。集市1232年就已经有了,到如今都很有人气。本地人在这里买蔬菜瓜果,外来游客则在这里看捷克特色的纪念品。

这个时段的欧洲,最清甜可口的水果就是车厘子了!我们有一次在佩特任山下的一家水果店买了一大盒车厘子,不到人民币20元,又甜又多汁,好吃到哭!集市里的水果摆放得更好看,种类也更丰富,看了下也只比普通水果店贵上那么一点点。

一眼望过去,手工娃娃的衣服总能让女生们多做留意。至于其他,我似乎嗅到了“made in China”的气息。在集市中穿行,是质朴而欢快的平民生活的体验;集市,也是每到一个新城市我最乐意寻访的所在。

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布拉格拍摄机位建议

全景机位(按喜好排名):老城桥塔、维巴庭院、圣尼古拉教堂塔楼、斯特拉霍夫图书馆外的高地、城堡花园、天文钟塔楼、terasa u prince、城堡星巴克

其他可去全景机位推荐:佩特任山的瞭望塔(可以和城堡区的行程安排在一起),莱特纳公园的节拍器(拍摄伏尔塔瓦河和河面几座桥的日落与夜景)

地面机位推荐:日出前的查理大桥、伏尔塔瓦河的河边公园

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食荐|布拉格

【网红烟囱面包】

传统食物亦如捷克人的性格,亲切朴实。Trdelnik是捷克街头最常见的小吃。这是一种很传统的面食,面皮裹在长长的棒子上放在炉子上烤,烤好后把棒子抽掉,食物就是中空圆筒状的,之后切成段,变成一段段圆筒,拿在手上吃也很方便。你可以直接吃原味的Trdelnik,也可以在圆筒里加上奶油或者冰淇淋,多一份香甜。

【卢浮咖啡馆Cafe Louvre】

咖啡馆是一座城市的缩影,有人说欧洲是“五步一咖啡”,也许有夸大之辞;但在欧洲咖啡馆数量的确惊人。随处都是百年以上的咖啡馆,就像一部放映着黑白无声的电影,值得过客们细细品味。我们在这次停留的几个城市里,各选择了一家咖啡馆体验,虽然它们各有不同,但是欧洲源远流长的咖啡文化就像中国的茶文化一样,历久弥香。

布拉格有许多知名的网红咖啡馆,我们最后离开那天选择了这家Cafe Louvre。不为别的,而是大名鼎鼎的卡夫卡,当年在这个咖啡馆里完成的那部作品便是著名的《变形记》,而这一切故事的发生地也在这里。

卢浮咖啡馆开业于1902年,已经走过了百年的历史。多年后,很多人依旧会为了这个故事,从世界各地赶来,希望在这里能够找到卡夫卡曾经留下的痕迹。

里面的陈设复古却低调,也许有布达佩斯的纽约咖啡馆珠玉在前,我们甚至觉得这家咖啡馆有点朴素。但是这里作为一家百年咖啡馆,价格却非常的亲民,服务也没有通常老店都有的傲慢。如今坐在Louvre,仿佛依然能看到作家伏案写作,有志之士高谈阔论。在游客纷至沓来的城市,能保持这样的价位和品质难得可贵。

也许是一路喝了太多的咖啡,在这最后一站我俩鬼使神差地各点了一杯热巧和一杯青柠薄荷冰茶,以至于现在正在写游记的我也对当时自己这个行为匪夷所思。如果下次再去,我一定要点一杯连拉花都是“L”的卡布奇诺。

欧洲的咖啡馆,大多都供应主食。我们往往起得晚,吃午饭也晚;因此最喜欢在咖啡馆里点上一杯饮料,一份主食,一枚小蛋糕,悠悠闲闲地度过炎热的下午,是我们在欧洲最放松的时光。

【Terasa U Prince】

布拉格第一网红餐厅,其中的三角形阳台在无数游记里都出现过。比起景点的大众角度,这里能从另一个角度俯瞰老城广场的全貌,广场明星建筑天文钟、泰恩教堂一左一右相继入画,因而受到万千网民的追捧。我们自然也不能免俗,尤其住得离广场那么近,一顿午饭就可以换一个机位,何乐不为?

我们显然低估了这家店受欢迎的程度,前一天晚餐时分去直接因为没有预约而被拒之门外,并且告知预约已经排到了下个月;前台建议我们第二天午餐时分过来碰碰运气,我们拍完维巴庭院到这里已经接近下午2点,午餐高峰一过,轻松入座,只是不是景观位。我想这样酷热的下午,谁也没心思去坐那个没遮没挡挡景观位吧?

回到座位,点了一咖啡,一主食,一甜点。味道真的都不怎么样,尤其在欧洲,如果连咖啡都做不好的话,我真的要怀疑这家店的真正实力。意面虽然不至于难以下咽,但是味道和我想象的相去甚远;提拉米苏本来也是欧洲最经典的甜品,但是这家店做得实在太水了!

总结:华而不实的一家网红店,抱着“为机位买单”的目的来就行。

【V Kolkovne】

这其实也是布拉格的一家网红店,但是朴实的内部环境没有了浮夸的网红打卡机位,成为网红也是因为口味真的棒。我们先后光顾了两次,除了没有空调,其他真的没有槽点,值得五星推荐。

在欧洲,无酒精的mojito是我除了冰咖啡以外的最爱。欧洲夏天有太多没装空调的餐厅,简直逼着我把一年的吃冰份额在几天内全部用完。有时候一杯喝完了饭还没吃完,就接着再点一杯,看吧命是冰块给的。

捷克的烤猪肘和德国一样有名,这家餐厅的两大推荐菜一个是烤猪肘,另一个就是烤猪肋排。烤猪肘外脆里嫩,没有腥味又非常juicy,不沾酱吃原味都可以相当满足。虽然品得出没有经过复杂的腌制调味,但是就是没道理的好吃。对于擅长料理猪肉的国家,你永远不用怀疑他们的猪肉类美食,他们就是可以无招胜有招地让你心服口服。

猪肋排虽然我更爱维也纳的,但是这家也做出了自己的特色,也没有让我们失望。这家店真心是物美价廉的代表,菜量都特别大。如果不是大胃王,两个人点一份主食就够了,另外可以再点一份面包汤或者沙拉。两次光顾人均都没有超过150人民币,捷克的物价还是让人无比舒适的。

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放逐CK小镇,迷失在中世纪的红瓦黄墙

我想和你一起生活 在某个小镇 共享无尽的黄昏

和绵绵不绝的钟声。

在这个小镇的旅店里

古老时钟敲出的微弱响声

像时间轻轻滴落。

有时候,在黄昏 自顶楼的某个房间里传来笛声

吹笛者倚著窗牖

窗口大朵大朵的郁金香。

此刻,你若不爱我 我也不会在意

——茨维塔耶娃

位于南波西米亚的克罗姆鲁夫Cesky Krumlov,又称CK小镇,是中世纪最美的童话小镇,整座小镇都被联合国定义为“世界文化和自然双重遗产”,红色屋顶的房屋被马蹄形的河流环抱,像是一朵在南波西米亚盛开的玫瑰。这也是我们此行唯一的小镇,于是这个通常2小时就能逛完的地方,我们选择了连住2晚。

坐着CK SHUTTLE BUS傍晚抵达,大部分旅游团已经离开。希望下的CK小镇,远远看去克罗姆鲁夫和其他捷克乡村并无不同,而你一旦走进,望见未经打扰的沉睡着的小镇,就会被它的文艺复古所感染。

这个小镇依然停留在古老的中世纪,延续着伏尔塔瓦河的河水,绽放着它美丽的灵魂。可惜的是,盛名远播的它吸引了太多想来一睹芳容的游客。白天9点以后,中国旅行团和韩国旅行团在石子路上摩肩接踵,等到黄昏之后,街道上才会回归清静。街边的酒馆木桌边坐着一两个在夜色里独自喝酒的人,身上带着某种孤独的悠然和自在,此时的小镇才终于显出了它独有的韵味。

脚踏着千年石板路,迎着朝阳,走在游客大军还未到来的小镇里,仿佛回到了中世纪,进入了童话世界。

小镇不大,你不用事先计划,也不用使用导航,可以完全把自己交付给这弯弯曲曲的幽巷窄弄。就算是迷失,你仍然不会离开这个号称“世界最美小镇之一”的地方。偶尔有两、三个观景平台跃然眼前,只有对自身风光自信的小镇才会给游客这样的惊喜。

小桥流水,鲜花窗台,绿树高塔,色彩鲜明的房子如积木般在眼前铺陈开去。。。偶然发现的角落,却满足了我对欧洲小镇的所有想象。

不管在哪里,彩绘塔都是小镇当仁不让的地标;看到它,就能找回一丝迷失的方向感。

依山势而居的克鲁姆洛夫城堡幸运的躲过了历代战争的纷扰,被完好的保存下来。也是全镇唯一能被称得上景点的地方,我们没有选择进入城堡,而是登上了城堡花园的观景台。网上对CK城堡的一致评价是内部质量不高,所以去过欧洲其他宫殿古堡的,就不推荐花钱入内参观了。

在来到真正的观景台之前,路旁有个小阳台也能俯瞰整个小镇,这个角度极具人气,有时你甚至需要排个队。

沿着小路拾级而上,有很多个大小不一,凿空在城墙上的垛眼,是观看小镇全景的明信片角度。俯视着这个被U型河湾分隔成两个部分的小镇,曾经的想象终与眼前的风景交织,一览无余。被阳光轻抚的红色屋顶分散在伏尔塔瓦河两岸,不止是CK小镇,小镇外围的房屋也宛若童话般迷人,波西米亚式浪漫在这里被演绎到了极致。

下午是城堡的观景台游客最多的时候。上一波旅游团还未离开,下一波又来了,你们永远猜想不到我们遇到的拍摄环境有多艰难。所以,住一晚避高峰还是有必要的。

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—匈牙利篇:多瑙河畔的狂想曲—

布达佩斯,被仰望和被遗忘的

6个半小时的欧铁,我们从浸泡在中世纪童话里的布拉格,转移到了让人耳目一新的布达佩斯。熟悉一个新国度、新城市最好的方式,莫过于脚踏实地——靠双脚去熟悉、去感知。

白天的布达佩斯是一座怀旧的城市,一座永远不愿遗忘,永远提醒自己铭记的城市。

布达佩斯在二战中曾被彻底摧毁,又得以重建,因此它的画风与布拉格迥然不同。而战争的结束也并没有为匈牙利人带来最终的解放,这或许能够从某个侧面解释布达佩斯的怀旧:背负着奥匈帝国的巨大荣耀,又同时承载着二战中同胞的牺牲、纷飞的战火、满目的疮痍,一切的重建。就如同始终在推着石头上山的西西弗斯,这里的人民似乎很难从这或喜或悲的沉重历史和巨大情绪中释放。广场上,人们纪念国王、领袖、革命者和民族英雄,同时也不曾忘记在黑暗年代里牺牲的普通人。

只有在旧日的幻梦中反复涤荡,反复纠缠、反复回望,才配得上这座城市的光荣与梦想。

黄色的有轨电车与同样是黄色出租车是布达佩斯两道流动的风景线,黄色也成了这座城市的基调,怀旧的岁月感弥漫着整座城市。电车铛铛铛的铃声响起,车身带着斑驳锈迹穿行在深门高窗之间。它就像一个与世无争的人,固执地保留着自己最原始的状态,不紧不慢。

被国家地理杂志评为的世界十大最棒电车之旅的2号电车沿着多瑙河缓缓驶过,从中得以窥视昔日这座城市的吉光片羽。布达佩斯,还是上个世纪的布达佩斯。

有些城市会不断衰老,有些城市永远年轻,布达佩斯或许是个例外。它似乎永远定格在某一时期,它的容颜不随时间而改变。那些古老的建筑和悠闲的行人,一切仿佛是在一帧帧旧照片里,让我感到一种旧日重现的恍惚。

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万丈霞光里的渔人堡

天色未亮,我们从酒店出发一路步行,跨越链子桥后沿缓坡上山。才发现这座热衷夜生活的城市,尚未入眠,马路上买醉的人拿着空酒瓶依旧是意犹未尽的表情;河边的露天PUB依旧光怪陆离歌舞升平。没睡醒的我们一早就感受到了匈牙利人民的热情奔放,印象中的圆舞曲也瞬间成了激情狂想曲。

在万分错愕中,来到渔人堡时,才发现东边已泛鱼肚白,转眼间七色霞光在天际翻滚交织。万籁俱寂的山顶与适才山下的烟火气息,仿佛是两种人间。

从古罗马的遗迹,到文艺复兴建筑,像史诗般有着壮阔的脉络,这就是气势磅礴的布达佩斯城。当太阳日复一日地升起,渔人堡的白色廊柱化身为一场盛大的梦境。这是我眼里的布达佩斯,它美丽,它热烈,它复古,它寂静。清晨的寒意无孔不入,心中却是收获美景的一腔热血。

渔人堡曾是抵御战争的防御工事,集多种建筑风格于一身,独特的造型让人过目不忘,既有童话的感觉,又有魔幻的色彩。茜茜公主曾经很喜欢来这里品尝咖啡。

战争结束后修建成为观景台,与对岸的国会大厦遥遥相望。回忆历史只是对眼前建筑的一种加持,旧时光是给布达佩斯的一种恩赐,即使没有这些故事,渔夫堡也绝对是建筑界的一个经典。它的独特,注定了它的传奇。

朝阳喷薄而出的时候,金色光芒染醉了整条多瑙河;万丈光芒让渔人堡披上金黄色的盛妆,也让我的心跟着漏跳了一拍。

渔人堡下面原本是个渔市,由渔夫守卫渔人堡,渔人堡上的7个尖顶象征着马扎尔人西迁欧洲之前住的帐篷。渔人堡中间的雕塑是匈牙利的第一个基督教国王圣斯蒂芬,为匈牙利引入了私有财产观念,且让匈牙利成为了基督教国家,隶属于罗马教廷而非拜占庭或者东方教会,使得匈牙利更加西化。

渔人堡有两层,第二层观景台是要收费的。但是晚20:00之后,早上9点之前,二层观景台免费。我们上去看了看,发现其实一层已经足以向你展示布达佩斯的美了。

渔人堡的身后就是大名鼎鼎的马加什教堂,大概因为它和渔人堡都在1896年的盛大庆典之前被翻新修缮过,因此根本看不出这是一个有800多年历史的教堂。虽然9点未到我们无法入内,但是它极具艺术性的外表还是给我们留下了深刻的印象。华丽精致的新哥特风格又有别于欧洲的大多数建筑,每一处细节都值得细细端详,尤其是有特色纹饰的屋顶。

马加什教堂身后的街区也意外上镜,之前没有攻略提过。没吃早餐的我们经过渔人堡日出一役身心俱疲,无力细拍,广角拍了两张便回酒店吃早餐补眠了。

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光影横渡塞切尼链桥

千百年来,多瑙河一直平静地流过这片土地,滋养着这里的人民。布达佩斯,也是多瑙河分割的两座城市的合体。西岸布达,在一片峭壁上耸立着王宫、古堡和教堂,连接着上帝和神圣王权;东岸佩斯,平坦的地势上错综着长街、短巷和集市,满是热闹人间的烟火气。河上的这些桥历经风雨,如同连接今日与昨日的时空隧道,漫步其上,仿佛就此走向了昔日的帝国盛景。

施特劳斯创作的一曲《蓝色多瑙河》,不仅是一段感人至深的华尔兹舞曲,同时还让这条壮阔的河流不朽于世。横跨多瑙河共有9座桥连接着布达与佩斯,这其中最古老最壮美的桥便是塞切尼链桥了。

桥的名字来源于匈牙利贵族伊斯特万·塞切尼伯爵。当年多瑙河上只有浮桥连接布达与佩斯。塞切尼伯爵为了给父亲送终,急需从佩斯赶到对岸,不巧正碰上河面满是浮冰的时节,浮桥和渡船都派不上用场,导致行程耽搁了一周,最终没能见上父亲最后一面。为此伯爵决定捐出自己的巨额财产在多瑙河上修一座永久性的桥梁。

桥头的大石狮共有四只,狮子用利爪紧紧抓住河的两岸,将布达和佩斯紧密的链接在一起。它们非常幸运地躲过了德军的炮火。古典风格的桥塔和对岸的布达城堡,也成了这座城市的地标之一。

塞切尼链桥就像布拉格的查理大桥,当我们在布达佩斯的各个拍摄点之间穿梭时,在不同时段来回走过好几遍。日出前的,上午的,傍晚的,深夜的,看着阳光在桥柱上打出的光影面角度不断变换,人潮来来往往,它却伴着布达佩斯站成了永恒的姿态。

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多瑙河畔,往事不可追

当我们沿着多瑙河准备去国会大厦参观的时候,看到原本空旷的河岸边反常地聚集了许多人,原来,著名的多瑙河畔鞋履雕塑就在这里。

各式各样的铁鞋散落在地面,有大有小、有新有旧,一切都在诉说着悲伤的历史。1944年,纳粹德国攻占匈牙利,奉行法西斯主义的箭十字党发动政变攫取匈牙利政权,对犹太人执行赶尽杀绝的政策,把大批犹太人赶到链子桥和国会大厦附近的多瑙河畔集体枪杀。

2004年,匈牙利雕塑家鲍乌埃尔.久洛制作了60双不同的铁鞋,放置在当年屠杀发生的河岸,附近地面的标牌上分别用英语、匈牙利语和希伯来语写着:“纪念1944-1945年间被箭十字武装分子屠杀并抛入多瑙河的死难者。”

如今这里看不到一滴血和泪的痕迹,往事早已随多瑙河的河水而去,逝者如斯夫,不分昼夜。这里有的只是处于和平年代的我们,站在晴空下的我们,以及对遇难者心怀悲戚的我们。

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永远C位的国会大厦

在布达佩斯的许多海报、宣传照、明信片中,无论是白天还是夜晚的景色,总少不了国会大厦的身影,它无疑是整个布达佩斯最耀眼的建筑。

该大厦是为了匈牙利1896年的建国庆典而建,为了庆祝匈牙利建国1000年,讲起布达佩斯就一定会反复提及这个年份——1896年。国会大厦,英雄广场,城市公园等建筑都是为了该庆典而建,且96这个数字反复出现在布达佩斯建筑设计里,成为楼梯阶数和建筑高度。

匈牙利国会大厦模仿伦敦国会大厦而建,却比伦敦国会大厦更有复古和雅致之感,整体是红白色,白天呈现出象牙白和砖红色的精巧,晚上则显出哥特式风格的宏伟。不过距离产生美,欣赏国会大厦最美丽的角度还是在多瑙河对岸。

国会大厦的入口不在地面,绕场一周才发现在B1的游客中心;我们前一天在网上订票已经来不及,到现场后为了尽快入内参观选择了1小时后的法语团,幸运的是最后语音讲解机器里传送的还是英语。总之,在外面许多角度都能拍到的国会大厦,想要入内参观,并不那么容易。

和欧洲大多数宫殿、城堡一样,国会大厦有向导带着分批次入内参观,无法自由拍摄,必须紧跟队伍。向导的讲解包括此地设计到最终落成的历史,以及建筑内部的某个雕塑,某个设计所代表的特殊意义;也会适时提醒所在区域是否可以拍摄。

介绍说大厦由匈牙利著名设计师坦德尔·伊姆雷设计并监修;共有691个房间、会议室和大厅,27个门,楼梯总长达20多公里,听到这些数字,就足以让人惊叹。

国会大厦内部装饰极尽铺张,金碧辉煌,据说22K以上的金箔就用了40公斤。主楼梯大厅的天花板有三幅巨大的壁画,是卡罗利·洛茨创作的系列寓言壁画,祈福安定治国。国会大厦是一部匈牙利历史的百科全书,匈牙利各个历史时期的重要人物和重大事件,这里都有体现。

国会大厦的镇馆之宝就是匈牙利人视若神明的王冠、权杖、宝剑和王球,代表着至高无上的权利。每天都有重兵把守,只能远观更不能拍照。它是一千多年以前,圣伊斯特万国王加冕时所戴过的,一直留存至今的一件圣物。与其他国家的王冠最大的不同在于,它并不是国王的附属品,而本身就等同于匈牙利国王。这件圣物见证了匈牙利建国一千多年的盛衰历史,本身也历尽坎坷,伴随着无数曲折离奇的传奇故事。

网络图一张

位于大厦南翼的众议院,是整个大厦里最重要的房间,用来举行议员会议的场所。设有438个议员皮革座椅,音响效果一流。层层座椅环形布置,如同一个小型剧场。

后方高起的讲台是开会时演讲者的座位。讲台两侧各悬挂一幅齐格蒙特·瓦伊达创作的壁画,左侧画的是奥匈帝国成立,弗朗茨·约瑟夫皇帝加冕为匈牙利国王。右侧画的是1848年7月4日,伊斯特万·帕拉丁伯爵召开的匈牙利第一届人民代表大会第一次会议。这次大会第一次真正意义上代表了自由公民的权利,而不是特权阶层的权利。

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城市方尖碑,圣伊什特万大教堂

迪亚克广场有一座小型的方尖碑,背后就是大名鼎鼎的圣伊什特万大教堂;而对布达佩斯整座城市来说,与国会大厦相同高度的圣伊什特万教堂也像一座方尖碑,组成了城市天际线里最吸睛的部分。

这是我们在布达佩斯去的唯一一座教堂,因此看得格外认真。虽然欧洲的教堂看似雷同,就连那种金碧辉煌都似曾相识,比如穹顶、壁画、圣坛、以及背后的管风琴这些教堂主要构成因素。但是每座教堂都有自己的灵魂,教堂最大的看点不仅是里面新文艺复兴风格的华丽内设,而是教堂內至今保存着圣•伊斯特万国王的右手遗骸。

1038年圣•伊斯特万国王驾崩。他的亲属把象征至高无上王权的右手取了下来,被匈牙利人奉为圣物加以保存。圣右手几度被盗失落,二战后从维也纳找回。现在圣手就存放在伊什特万教堂的一间密室里,供信徒和游客瞻仰。圣手的供奉给教堂增添了神秘的色彩,同时也是一种强大的感召力,吸引着信徒和好奇的游客。

教堂是免费进入的,入口处有个捐献箱,入内者可自愿捐赠200福林;另外可通过电梯到达教堂塔楼的顶部(需另外花500福林),从高处360度俯瞰布达佩斯,不过前人拍的照片角度视野都一般,我们便没有上去。

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我们的自由桥不一样

印象中的自由桥,绿色的铁桥下总是穿梭着明黄色的复古电车,这也成了布达佩斯除了国会大厦以外另一经典场面。但是当我们到达自由桥的时候,发现自由桥首尾都被封锁起来,当地人民欢乐地在桥上进行着某种集会。看不懂当地语言的我们,也只好跟着凑了回热闹。

回来看了新闻才知道,那段时间正是自由桥的无车日,桥面改为行人专用,车辆不能通过此桥。绿色大桥与黄色电车相得益彰的画面与我们擦肩而过,取而代之的是,人们可以在自由桥上自由玩耍。爱玩的匈牙利人纷纷在桥上放飞自我,自由桥,也成了名副其实的自由桥。

没拍到桥与电车,自己所幸坐在桥中央留念一张。

白天的自由桥其实比塞切尼链桥更具观赏性,通体呈磨砂质感的绿色。这座桥为仿链式结构,起初是为纪念奥匈帝国的国王弗朗兹·约瑟夫所命名。结构严密的钢桁架似乎在向世人展示约瑟夫的英气和伟岸,而桥顶的匈牙利神鸟——图鲁尔鸟则为其增添了俏皮和神秘。

傍晚时分漫步在桥上,浓厚的云层似乎揭示着当天我们与落日无缘,只是远处天际线隐隐浮现的橙色晚霞与幽蓝的云层形成反差。停靠在河边的游轮上偶尔闪现快乐的人影,伴随着身边欢声笑语的人群,给原本只有严谨对称线条的自由桥,点缀上了一点烟火气。

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城堡山,燕归巢,夜航船

布达佩斯无疑是此行最适合拍夜景的一座城市,虽然夏天的欧洲,夜晚总是迟迟不来,我们也下定决心选个机位好好记录一下这个城市的夜。城堡山和自由山两者之间我们还是选择了前者,原因之一就是因为可以搭乘有轨小火车直达山顶。旅程过半,劳累值接近顶点。

布达佩斯是一座名副其实的不夜城,黄昏时分,络绎不绝的游客乘坐着缆车来到布达王宫前的观景台,等候中迎来这座城市最美的时刻。天色悄无声息地变暗,眼前的画面仿佛陷入了静止;而只有倦鸟归巢,在头顶盘旋;多瑙河上通航的船只依旧川流不息,组成了画面的动态部分。

天色逐渐变暗,却仍湛蓝湛蓝时,灯火在多瑙河两岸渐次点亮,属于这座城市的建筑和桥似乎从沉睡中苏醒,点亮了属于它的夜夜夜夜。一侧是绵延起伏的山坡,一侧是四平八稳的城,从城这边看山,是一种味道,从山上看城又是一种味道。山与城的中间,蜿蜒流转的多瑙河,如同一条银腰带,几座流光溢彩的桥就是腰带上镶嵌的钻石。

夜晚将一切喧嚣用黑暗掩盖,只有盏盏灯火从幽暗中凸现出来,像是精美的工笔画一样,细细勾勒出了这座城市最美的轮廓。画面里最耀眼的部分,自然是河对岸的国会大厦,这座白天看起来无比恢弘气派地耸立在河岸上的建筑,在黑暗中熠熠发光,和河面上的点点光芒相映衬,竟让人误以为那是在广阔水面上陡然升起的黄金宫殿。

山上有许多倚栏说笑的男女,丝毫不顾旁人的眼光而沉浸在彼此的世界中。说来奇怪,这座曾经饱经战火洗礼的城市竟让人感觉如此浪漫,不是巴黎那种好莱坞式的热烈的浪漫,而是带着丝丝阴郁气息的沉静的浪漫,仿佛再怎么历经悲伤依旧流淌着浓浓的爱意。

而夜晚总能遗忘一切、洗清一切、重建一切。夜幕降临后,在这个城市中曾经发生过的一切故事都将归于寂静,天明之后,一切周而复始,布达佩斯依然还是那个怀旧、混杂、迷人的城市。

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布达佩斯游玩建议

1、如果体力ok的话,布达佩斯的夜景强烈建议城堡山和自由山都去,分两个晚上。这两个地方拍到的也就完全是两个角度,自由山因为更高,所以视野更广;城堡山虽然近但是也有自己的特色

2、布达佩斯有温泉社交这一习俗,感兴趣的可以去塞切尼温泉浴场感受一下,现在成了网红浴场我也是挺汗颜的。

3、自由桥对面的中央市场是品尝美食,购买当地特产的好地方,可惜我们去的那天是周日,正好关门

4、9点以后渔人堡会被旅游团淹没,想好好拍照的请赶在9点前到达;想拍日出的5:30前到达

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食荐|布达佩斯

到了Hungary,特别容易hungry^_^

【纽约咖啡馆】

布达佩斯有过一个接一个辉煌时代,几乎每个辉煌时代都是从飘着浓香的咖啡桌旁开始的。因此在选择布达佩斯的咖啡馆时,我们毫无纠结地就选了过往故事堪比景点丰富的纽约咖啡馆。

布拉格没有布拉格广场,布达佩斯也没有大饭店,却有纽约咖啡馆。

这间百年历史咖啡馆从1894年开始运营,前身是纽约人寿保险的匈牙利分部,改建后附属于Boscolo酒店。据说二战时期在欧洲寄信件,如果收件地址写着纽约,信件会被送到这里,而非美国纽约。

有这样BG的咖啡馆,自然要排一会队才能进去。这次遇到旺季的欧洲,才发现全世界人民都爱研究攻略然后扎堆,于是一家又一家的网红店应运而生,管你开了1年还是100年。

这可能是我目前见过最奢华的咖啡馆,还记得第一眼看到时的震惊。整个大厅结合意大利文艺复兴式和巴洛克式的折中主义风格,富丽堂皇,雕栏画栋,仿佛重现了奥匈帝国的黄金鼎盛期。墙面柱体采用柔和雪白的大理石柱,配合大片落地窗,白金浮雕,水晶吊灯恍若宫殿。现场有钢琴小提琴的演奏表演,虽然里面坐满了人却并不吵闹,只能听到杯盘相碰的声音,交织成一曲布达佩斯的协奏曲。

这里的价位比起布达佩斯的整体小费高出了一档,这里曾是布达佩斯的文艺中心地,虽然装修华丽却丝毫不以气势压人,许多贫寒的作家都会来此写作聚会。它就如同布达佩斯这座城市的气质,有精致的过去和风情万种的现在。在氤氲的咖啡香气中,重温一场帝国旧梦。

蛋糕用料优秀,无论是热门还是非热门款都一律好吃,摆盘也非常美貌。最爱的还是鸡排,在欧洲点鸡排很少踩雷的,当然也可能是我们饿了。饮品点了拿铁,比起主食与甜品,并不那么突出,只能说是欧洲正常水平。

【Szazeves Etterem】

来布达佩斯一定要吃鹅肝,比法国便宜很多;布达佩斯那么多吃鹅肝的餐厅里,最有名的应该是comme chez soi,我们没有预约连着去了两次都碰壁,于是去了不远处的Szazeves Etterem。

餐厅在半地下,从里到外都透着一股复古怀旧的气息,开了100多年,据说茜茜公主也曾光顾过这家店(公主到底是光顾了多少奥地利、匈牙利的餐厅咖啡馆?)还有现场小型乐队演出,出一部分小费就可以来桌前演奏。餐厅不大,因此现场的氛围很棒,让人很有食欲。

主菜点了招牌烤鸭胸,当然也少不了最特色的鹅肝。鹅肝的口感和我想得不太一样,不是烤的,类似焗的,略干;我平时也不爱吃内脏,觉得这道菜貌似超出了我对美食的审美能力,不知鹅肝爱好者会如何评价。我反而要推荐一下烤鸭胸,虽然烤得有些老,但是调味和酱汁更适合中国人的口味。旁边配的不是曲奇饼干,而是土豆泥,用裱花嘴挤出来的,摆盘更显精致用心。

最后我们在这家店品尝了来捷克、匈牙利、奥地利一带必尝的Goulash。结合了马铃薯、胡萝卜、炖牛肉再加上匈牙利的辣椒粉调味,但是口感不会很辣,甚至有点微甜。可以把它理解为土豆炖牛肉汤,但又不止于这些,非常适合偏好热菜热汤的中国胃。

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—斯洛伐克篇,从你的全世界路过—

在吉尼斯记录中,斯洛伐克首都布拉迪斯拉发和奥地利的首都维也纳,被认证为世界上距离最短的两个首都。不过在旅行者眼中,斯洛伐克实在是一个太容易被忽略的国家,除了首都布拉迪斯拉发之外,斯洛伐克只剩下一些乏人问津的小镇。

因此我们从布达佩斯去维也纳那天,特意中途的斯洛伐克停留了大半天。这座存在感实在有些低的首都,专为“路过”量身打造,实力演绎“从你的全世界路过”。有邮轮下来的团队,也有我们这样乘坐欧铁路过的游客。欧铁游览中欧其实非常方便,火车站离景点都不远,寄存个行李就即刻开逛,不需要再做自驾停车的攻略了。

布拉提斯拉发不大,老城自然也更小。买了15分钟的车票,从火车站做电车到老城附近只有2,3站的样子,权当体验当地特色交通了。不怕热的话,步行也完全可以。

独特的历史与得天独厚的地理条件,使得布拉迪斯拉发这座小巧精美的首都,延续了西欧古典建筑的气质,同时与东欧异域风情融合得恰到好处。部分色彩甚至还带点少女心的梦幻元素,其实很好拍。

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一座旧城池,让人忽略的多瑙河遗珠

走在老城被岁月打磨得发亮的石板路上,历史也仿佛在脚下无声蔓延;时常可以见到饱经沧桑的历史遗迹,以及中欧小城标配的怀旧与惬意。无论你迷失在旧城的哪一个角落,抬头望一下建于13世纪的圣迈克尔塔,便能重新辨别方向。

不宽阔的马路边坐满了喝酒聊天的欧洲人,夏天欧洲的白天很长,晚上9点依旧天光大亮,大家生活的节奏似乎也变得更慢了。这里没有布拉格那些蜂拥而至的游客,更为质朴,也更有慵懒惬意的生活气息。

这里的旧城区,保持着中世纪欧洲古典建筑风格;布拉迪斯拉发隐藏着的惊艳需要你去亲自发觉,绕过喧闹的商业街,背后又是一个个寂静又可爱的街角,橙色屋顶明黄墙面,仿佛是梦中欧洲老城的景象。

静静流过的多瑙河伴随着人们的生活日出日落,这种相互缠绵、动静结合的美,不需要任何渲染与夸张。

圣马丁大教堂位于旧城中央,虽然比起其他大教堂看点不多,但是来到这里,就意味着你来到了旧城最为核心的地带。

这座城市最常见的就是街头演奏的艺人与各具特色的雕塑。各式各样的雕塑充满着奇思妙想,俨然成为布拉迪斯拉发的城市名片。它们伫立于街头巷尾,在你不经意间突然出现。全城几十座街头雕塑全都栩栩如生,有些如真人般大小。

其中最特别的雕像就是上图这位“守望者”了,看到许多游客都会来到跟前排队合影。这是城中上镜率最高的雕像:一个戴着头盔,身着工作服的维修工,从下水道钻出大脑袋趴在地面上休息。下水道的泥水顺着头盔滑过,维修工望着眼前,嘴角边露出一抹神秘的笑容。

在一处街道的转角,一座名为“银先生”的雕塑同样受人欢迎。一位绅士打扮的男士面带微笑、手持礼帽,以一位上世纪中叶的当地老先生为原型,他的祖父是位非常有名的小丑,受祖父的影响,他希望能够为这座城市带来快乐和欢笑,于是就每天穿着高礼帽和燕尾服来往于老城,与女士们打招呼,给人们带来欢乐。

琳琅满目的街边小店最让女生沉迷!相比周围其他知名旅游城市,这里低廉的物价也更容易让人好好选购一番心仪的纪念品。

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每天只开三个半小时的蓝色教堂

攻略上大热的梦幻蓝色教堂,隐藏在距离Tesco约5分钟路程的后街上,从旧城步行过去不远。原以为教堂对面的建筑也是景点,走进一看是一所中学,操场上还有正在上体育课的班级。

晴空下的马卡龙蓝色教堂确实让人无法移开视线,配上绿色的青草地,犹如从童话里走来!教堂真名圣伊丽莎白教堂,是布拉迪斯拉发最古老的教堂之一。平时大门紧闭略显神秘,很少有人拍到它的内部。原因是它只在6:30-8:00与17:30-19:30两个时间段开放,我们到的时候距离下午开放只有半小时,索性坐下等待,只为满足好奇心。

教堂采用经典的新艺术风格建造,拥有许多精致的细节,彩绘玻璃和穹顶也非常值得一看。里面的装饰也以蓝色为基调,沉静而童话。下午刚开放的教堂非常安静,只有三两当地人会来这里祈祷,在里面的长椅稍坐一会,你能体会布拉迪斯拉发这座城市的古老和与世无争。

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食荐|斯洛伐克

Lemon Tree Sky Bar

就在旧城边上的一家东南亚餐厅,餐厅在7楼,因此视野无比优秀,旧城与城堡都可以在户外的阳台上欣赏到。无论是风光还是人像,相信对于再挑剔的人,这家餐厅都可以让你满意。与网红餐厅的距离,也只差“红”一个字了,虽然我觉得不用排队才是真理。

服务生非常耐心,也许对于来这里拍照的客人实在太多了,不但不催促点菜,还会帮忙拍合照。

点了咖喱鸡肉与泰国菜里最经典的pad thai,都做得还算正宗,炎热的夏天果然还是泰国菜最开胃呀!咖喱配米饭还能一解肠胃的思乡之情,总之特别推荐这家。

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—奥地利篇:左手音乐右手咖啡—

欧洲之心维也纳

黄昏从火车站出来,一路寒风;此行一路走,一站比一站冷,冷到让我忘了回味再回奥地利的感觉有多美好。奥地利是一个属于音乐的国度,就连版图的形状都像一把小提琴,而我们上次来没去的维也纳就在小提琴的尾部。这下,一切整整齐齐了。

维也纳没有那么多硌脚的石板路,特别适合步行。记得勃拉姆斯说过,在维也纳散步时千万要小心,别踩着地上的音符。不仅是是音乐,还有建筑,绘画,雕塑、电影,好像都能在维也纳找到自己的一方天地。

维也纳是我见过博物馆和美术馆最多的城市,仿佛每一个角落都藏着文化和艺术的精华,不仅有藏在街头巷尾的博物馆,美术馆和音乐厅,而且随处可见艺术品店和各式雕塑,这座城市简直就是一座巨型艺术馆。

维也纳街头见的最多的是中世纪的复古马车,和红白相间的现代有轨电车。错综复杂的有轨电车穿梭在古典优雅的白色建筑群中间,是属于来自上个世纪的诗意。过去与现在,在维也纳这座城市,似乎没有鸿沟。它们奇妙地穿梭在同一时空,各自美好。

艺术气息浓郁的维也纳,同时也是浪漫的。对于维也纳的许多印象,都来自那部著名的电影《Before Sunrise》,写到这里的时候,还忍不住拿出来重温了一番。两个来自不同背景的男女,他们半途在维也纳下车,在那一天,狂妄的高谈阔论,坦诚而毫无保留地坠入爱河,维也纳随着两人的靠近,也散发出了迷人的气息。从漫漫长夜到黎明破晓,走了好久,走到这个城市睡去又醒来。

维也纳又是多元且包容的,美术馆博物馆里的游客静默沉思;黑死病纪念柱所在的步行街上游客熙熙攘攘,手拎购物袋步履匆匆。这样的都会风范,很容易让人第一眼就爱上,优雅、恬静、自有一种仿佛与世界无关的悠远。

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隐藏景点!少为人知的正义宫

维也纳正义宫隐藏在奥地利国会大厦左侧、维也纳自然史博物馆后方,但由于其正立面被几棵大树遮挡,所以若不是特意寻找,否则即便在环城大道Ringstrasse上走过千百次也很难发现其所在。

维也纳正义宫现在是奥地利最高法院、维也纳州高等法院、维也纳州最高检察院、维也纳州民事法院等法务部门的主要办公地。但连很多维也纳当地人都不知道的是,它其实也是一个对公众开放的景点,且不收取门票,只要在进门处经过安检就可入内参观了。

维也纳正义宫与在维也纳环城大道Ringstrasse上的其他建筑一样,修建于弗朗茨·约瑟夫皇帝时代,由维也纳建筑师Alexander Wielemans完成设计,所以在建筑内部随处可见象征罗马帝国继承者的双头鹰标志。自其完工后,这130多年来,维也纳正义宫一直都是奥地利的司法中心。

一楼的大厅布局对称气度不凡,高大的廊柱,精美的雕塑,华丽而不失庄严。房顶是一个半椭圆形的玻璃,阳光直接透过玻璃洒入大厅。难得这样具有欧洲特色的景点(更准确地说应该是地点)没有游客,简直是摄影爱好者的天堂。

高坐正中,一手拿着镀金长剑、一手按于法典之上的是古罗马象征公平正义的正义女神Justitia,被誉为世界最美正义女神像,面容严肃,威尔不怒。在半圆的神龛之上,镶嵌有一个精致的红色天平秤,预示法院审判正中持平、不偏不倚。

走上中央等楼梯,放眼望去,正义宫是一座以穹顶为中心的对称建筑,大大小小的门与窗,都是半圆形拱券造型,风格继承了古罗马建筑的衣钵。

拍摄的时候,偶尔会遇到在里面工作人员从走廊路过,看到我们还会微笑点头示意。不过为了保护这个机位的长久性,还是建议去拍摄的朋友们保持安静与低调。毕竟是最高法院,而不是观光景点。

在正义宫的顶楼是咖啡厅Justiz-Café,听说可以俯瞰国会大厦、市政厅等知名建筑,以及维也纳内城,视野极好!有兴趣的可以上去看一下。

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教堂巡礼,维也纳古典建筑大赏

全世界共有1520座宗座圣殿,其中大部分分布在欧洲。

了解欧洲的某座城市,从步行开始;

而在城市里步行,则从这个城市的教堂开始。

它们或高贵典雅,或雍容华贵;或处于都市,或隐于郊外;或许是哥特式、罗曼式或者洛可可式...进入教堂参观从来不局限于宗教范畴,对于我们来说,更多是对欧洲建筑精华的瞻仰。

【河畔圣母教堂】

单纯是觉得坐在教堂台阶下的这对情侣背影很美好,于是鬼使神差进去参观了下这座无名小教堂。中国人来得似乎很少,教堂门口的导览册也没有中文的。

看了英文介绍,河畔圣母教堂是维也纳最古老的建筑之一,传统上由多瑙河上的船员使用。9世纪此处有一座木结构教堂,供渔民和船员礼拜之用。这座教堂最早见于文献记载是在1158年,目前的建筑兴建于1394年到1414年,哥特式风格。这座教堂最突出的特点是56米高的钟楼,兴建于1419年至1428年,窗户中包含部分中世纪花窗玻璃。

教堂并不大,游客也不很多。值得一提的是《Before Sunrise》在这里,Jesse对Celine描述了贵格派教徒朴素神圣的婚礼仪式。室内其它装饰也很精美,可以静静的坐着欣赏。

【圣伯多禄教堂】

圣伯多禄教堂,又译作圣彼得教堂,距离格拉本大街仅几米处。被“挤”在一条小巷里,可怜两边的建筑群比它有气势的多,所以一个不留神的话就容易错过这座教堂。典型是巴洛克风格的教堂,从外面看绿色的穹顶相对瞩目些,没想到,里面别有洞天。也许,这就是大部分巴洛克教堂的套路。

相对于外表,里面是让人意想不到的精美华丽!玉白色的人物塑像和金色的人物相间而立,大理石柱子上雕有精美的花纹,镶金的画框更是让每一幅画面熠熠生辉。再往里走,一片金碧辉煌,圣龛,讲坛都用金子装饰,奢华而又高雅,不禁让人感叹那个年代的工艺怎么会如此精致。

与其它教堂不同的是这座教堂的中央穹顶(Cupola),据说是米开朗基罗设计的。黄褐色的顶面布满立体花纹和图案,中间是一盏灯,上边是一层明亮的长弧形、下边是一层圆形的窗,明亮的光从那里射向教堂的每一个方向,让那些金黄更加璀璨耀眼。

很多人们静静的坐在里面,我们也跟着坐下休息并观赏这里的一切。华丽的教堂中,耳畔的音乐让人从外到内平静下来,在这一刻,压力、烦恼、戾气、忧愁都烟消云散,也许这就是宗教信仰的魔力吧。

【圣斯蒂芬大教堂】

圣斯蒂芬大教堂,由于建造周期跨越了几个世纪,整个教堂的建筑风格呈奇特的混合式,朝西的正门是罗马风格,尖塔是哥特式,而圣坛是巴罗克风格。它有着极高耸的尖顶,尖顶周围围绕着数不清的小塔,最高处有137米,仅次于德国的科隆大教堂。在遍地教堂的欧洲,它依然能在“最美十大xx教堂”的名单里拥有姓名。

圣斯蒂芬大教堂的背面还是能看得到曾经被破坏的痕迹,但它扔矗立在维也纳的心脏位置,被看作是这座城市的地标。那些经过历史的洗礼和岁月的积淀而得以传承下来的文化、艺术和建筑均得以留存于维也纳这座拥有一千八百多年历史的古老城市之中,让人闻之动容。

走进教堂的时候,老城区的喧嚣立刻被厚重的木门挡在外面。环顾四周,瞬间被其建筑的浩繁和精美所折服,这里巴洛克的华丽截然不同。教堂内部两排哥特式石柱将教堂分成三部分,每个柱子上还嵌着两个小塔,一下子就将教堂空间纵向延伸开来,让人联想到基督教名画中经常出现的纵向分层(天堂、人间、地狱),透出极端肃穆之感。

圣斯蒂芬大教堂自中世纪以来一直是维也纳人的灵魂归属,走在维也纳的许多地方都可以遥望见教堂的塔楼;而这样一座建筑风格奇特的古老大教堂,无论从哪个角度观赏,又会是一种截然不同的观感,一种言语很难表达的神圣的气场。

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奥地利最美图书馆

维也纳是个对旅行者非常友好的城市,大部分景点都被环城大道圈入怀中,且许多景点都在室内,无惧晴雨寒暑。就在霍夫堡附近,有一座世界上最古老的图书馆,那就是奥地利国立图书馆,也有着奥地利最美图书馆之称。最早的藏书记录可以追溯到14世纪,至16世纪已经初具规模。1902年图书馆被收归国有,如今共藏书240万卷。

不过有了布拉格的斯特拉霍夫修道院图书馆珠玉在前,我们也只是抱观望的态度前去一看。

中间阅览大厅是挑高的椭圆型屋顶,两侧有长型走道当展厅。穹顶壁画用色绚烂缤纷,叙述着战争与和平。黄金装饰的精美大理石支撑的空间,让人一入内就被惊艳到,屡屡抬头瞻仰。

让我想起文化苦旅中余秋雨写道:“它因华美而矜持,因富有而远藏。它执意要让每一个朝圣者,用长途的艰辛来换取报偿。”

目前馆藏图书和其他物品共740万件,包括各类图书报刊、善本手稿、古版书、音像制品等,其中不乏举世闻名的珍品,如《维也纳药学大纲》、42行《圣经》原印本书,以及莫扎特、贝多芬、海顿等人的乐谱手稿等。像是置身霍格沃兹魔法学院那般,随便抽一本书出来都有可能会是《初学变形指南》《魔法药剂与药水》《分类飞天扫帚》。

阅览大厅中间这座是皇帝卡尔六世的等身雕像,当时就是卡尔六世决定将皇家图书馆开放给平民使用,才由皇家图书馆改名为“国家图书馆”。而环绕在大厅四周的雕像是哈布斯堡其余16位皇帝的雕像。

置身于美轮美奂的穹顶,挑高空间感与四周环绕着的两层楼木头书柜,洒落的晕晕黄光与金碧辉煌的典雅装潢,古典浩瀚书海给人的静谧感极为震撼。

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博物馆高光时刻,一起品读艺术史

在维也纳的众多博物馆里作了一番取舍,我们锁定了艺术史博物馆,一个理由就是:有颜有料,可看可拍。《Before Sunrise》里两位主角在维也纳四处游走时,就经过了这里,可是他们没有进去。

哈布斯堡王朝曾在维也纳掌权600多年。环城大道两旁,耸立着的宏伟建筑,到现在都还彰显着这个家族的昔日荣光。维也纳艺术史博物馆是这众多宏伟建筑中的一个,与之相对而立的另一座有如宫殿般华丽的建筑,是维也纳自然史博物馆,二者是维也纳引以为傲的双子“博物馆”。

走进宏伟壮丽的建筑,开启一场穿梭时空之旅。从公元前三世纪亚历山大城的博物院,到百余年后罗马贵族的后院,珍贵的文物和艺术品从来都是皇室贵族的心头好。精彩纷呈的埃及和东方艺术品、精美绝伦的古希腊和古罗马雕塑、展现了文艺复兴和巴洛克艺术全貌的雕刻和装饰艺术,丢勒、伦勃朗、提香、丁托列托、卡拉瓦乔、勃鲁盖尔等各时期大师的杰出画作,维也纳艺术史博物馆就像一艘满载艺术珍品的诺亚方舟, 承载着从古埃及到十八世纪末古典时代的、近五千年以来的宝藏,缓缓的向我们驶来。这些凝固了时间与空间的珍宝,文明和艺术镌刻其上,无论时光流转,它们都将永世流传。博物馆就像历史的缩影, 映射着这个世界。

从16世纪起,哈布斯堡家族便开始收集古董,早期更是收购了诸多杰作。尤其是热衷于艺术和收藏的鲁道夫二世,维也纳艺术史博物馆内的大部分收藏都要归功于他。比如珍贵无比的、曾被古罗马皇帝爱不释手经常把玩的浮雕挂坠“奥古斯都石”,17世纪的亚马逊石棺,查理六世统治时期收藏的铭刻有议会酒神节禁令的青铜牌等。

随着18世纪对古希腊罗马收藏的热潮兴起,整个帝国的考古发现全部成为了维也纳的皇室收藏,其中便有罗马尼亚圣尼古拉市出土的黄金制品。

精美绝伦的古希腊罗马的雕塑,数量之作令人咂舌

埃及馆里华丽的蓝色调,更衬托出古埃及的主打色——“埃及黄”。有别于其他展厅以大理石柱支撑天花板,取而代之的是三根高度超过六米的、刻有古埃及文字的整根巨柱——纸莎草立柱,矗立在展厅内,原始而独特。它们是1869年皇帝弗朗茨•约瑟夫一世(Franz Joseph I)参加苏伊士运河的开通典礼而出访埃及时,埃及总督伊斯梅尔(Ismail)送给皇帝的礼物。

珍贵的雕塑和浮雕,石棺、墓碑和随葬品,人类的和动物的木乃伊,神像,亡灵书,还有日常生活中的物品,例如服饰和化妆品等。这些可追溯到大约1560年左右的,来自埃及、努比亚,东地中海、美索不达米亚及阿拉伯半岛的12000多件藏品,无声的讲述着从古埃及早期(公元前3500年)至基督教早期,跨越了4000多年的古埃及历史、文化史、死亡崇拜、雕塑和浮雕艺术、以及文字发展。

在维也纳最大的遗憾就是没有逛完艺术史博物馆,艺术史博物馆非常大,藏品多到惊人,总之比我们预料之中大很多。重头戏是尼德兰、弗兰芒和德国绘画厅,意大利西班牙法国绘画厅,众所周知的勃鲁盖尔《巴别塔》也在其中,都没能细看。下次来中欧我会再来维也纳的,决不食言。

最后,来艺术史博物馆千万不要错过彩蛋时刻——博物馆内部的咖啡馆!感觉单为这家咖啡馆都值得花16欧购票入内。眼前的这家咖啡馆,没有“巴洛克”的金碧辉煌,没有“洛可可”的娇媚精致,但所有的“华丽”又似乎都蕴含其间。食物的味道已经无关紧要,环境就让人觉得正在享受一场视觉盛宴。

世界上很少有城市像维也纳这样如此轻松地游走在当下和过往之间。曾经的哈布斯堡王朝创造了无比华丽的巴洛克风格,而如今维也纳以巨大的包容力和现代性继续充当着欧洲的心脏。希望下次再来维也纳,可以和Jesse和Celine一样坐上普拉特公园的摩天轮,俯瞰整个城市新旧混杂的风貌。

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报告老师!我坐进金色大厅了

说来有点意思,对于古典音乐的启蒙,不是来自我的音乐老师,而是高二的英语老师,以及高三的历史老师。高中毕业十多年过去了,他俩现在都是爷爷辈的人物了,但我想热爱音乐的他们依旧是对生活充满激情的老小孩儿。

高二时,英语老师偶尔会用整节课的时间向我们分享他最爱的古典音乐,教室多媒体里播放不是枯燥的英语听力而是一首一首的世界名曲。他和我们讲他最爱的巴赫,舒伯特,李斯特...滔滔不绝,我也第一次感悟到了流行音乐以外的魅力。可惜后来他这样“离经叛道”的行为遭到了学生家长的投诉,我们的英语课堂再也没听过音乐。

高三的历史老师和他也是同道中人,他说生活越是忙碌越是苦闷,越不能缺少音乐。历史课堂上偶尔也会播放几首交响曲、进行曲给我们调剂一下,也会带着我们一起用意大利语唱《我的太阳》,点燃学习的热情。至今回味起高中最辛苦的那三年,这些闪光的回忆依旧能让我觉得遇到这样的老师是一种幸运;有这样的经历也是一种幸运。也正是从历史老师口中第一次听说了维也纳的金色大厅,他说他每年元旦雷打不动的固定节目就是——在电视上收看CCTV对金色大厅新年音乐会的转播。

当时的金色大厅在我心里是如此神圣又遥远的音乐殿堂,现在来到了维也纳,无论外界对这里的评价如此褒贬不一,但是我依旧选择买一张音乐会的票感受一下,圆曾经的一个梦。

去之前期待很高,但实际去了之后,发现金色大厅其实远没有想象中金碧辉煌,甚至有些破旧。大概是因为建造时间久远(至今已有150年历史),金色大厅的墙壁、顶部都有不同程度的褪色。由此可见这座可以容纳2000人的音乐圣殿的历史、艺术、建筑价值,远远超过了它本身的美学意义。

单从建筑学上来讲,音乐厅的建造堪称后世典范。在远未普及声乐学的19世纪,建筑师便采用了从今天看来都相当精妙的设计来使音乐厅具备完美的音响效果:宽和高形成的几近正方形横截面有利于声音在一个通透的空间中通过侧面反射到达观众席;而音乐厅二层包厢的分割比例,以及舞台木板下的空心结构都经过精密计算,以达成一种趋近完美的混响效果。

演出开始之前,台下座无虚席,挤满了从世界各地前来朝圣的游客。演奏家入场,全体观众立马起身,爆发出持久不断的、雷鸣般的掌声,以表示对演奏家的尊重和敬意。演奏家们也都换上了18世纪宫廷乐师的礼服,戴上了细密反光的假发。当第一个音符落在钢琴键盘上,几乎满座的观众席中一片寂静。

整场表演大都是耳熟能详的经典曲目,《唐璜》、《小夜曲》、《G小调第40号交响曲》、《土耳其进行曲》、《费加罗的婚礼》以及最后全场“合作”的《拉德斯基进行曲》、台上音乐家指挥台下听众鼓掌的场面是音乐会中的保留场景。2个小时听下来没有丝毫的倦怠,甚至在耀目的灯光下和周遭暖烘烘的空气中,我几次感到恍惚,仿佛自己回到了200年前这个国度的音乐盛世。

注意:进入金色大厅的大门后,单反相机不得再拿出来拍照(手机可以);而进入剧院之前,单反、双肩包都需要在大厅里寄存(需付现金)。然后整个演出只有开场前和结束后可以拍照,途中不得用任何设备拍摄与录音。

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维也纳游玩建议

1、有茜茜公主情结的,美泉宫、美景宫、霍夫堡都建议入内参观一下;至于去一个、去两个、还是都去就取决于你在维也纳停留的时间了

2、艺术史博物馆和对面的自然史博物馆,长得非常像,很容易走错。并且自然史博物馆内部和艺术史博物馆也很像,并且人少很多,只想拍照的可以直奔那里

3、对于喜爱摄影的朋友来说,市区还有一座卡尔教堂值得打卡,门口有水池制造倒影

4、不是油炸食物爱好者就不建议去Figlmuller排队了,维也纳美食太多了

5、维也纳游客中心旁边有家卖莫扎特巧克力的店铺,价格很公道(我稍微比较了附近几家)很适合买来作为送给亲朋好友的伴手礼。店里还有其他主题的(茜茜公主)手工巧克力,值得一逛。

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食荐|维也纳

【中央咖啡馆】

中欧咖啡馆之旅,在维也纳站选择了中央咖啡馆,当然有更多的时间我也想去Demel,萨赫咖啡馆体验更多的咖啡时光。在维也纳,名气最大,文学家、音乐家、政治家又都乐于驻足的咖啡馆,莫过于在 19 世纪被称为“世界咖啡首都”“最人文主义”的中央咖啡馆了。从霍夫堡皇宫步行不到 10 分钟,就能在一个 Y 字形路口遇见它。

这是一家既传统又网红的咖啡馆。因为传统,所以变成了网红。好在欧洲咖啡馆排队时间都不长,10分钟后,我们就坐近了被各式各样五颜六色精致的甜品的橱窗包围的,有着红色丝绒椅子和洁白桌布的中央咖啡馆内。

“不在咖啡馆,就在咖啡馆的路上”这句话是对奥地利著名作家、诗人阿尔滕博格的描述,而其中所指的咖啡馆,就是中央咖啡馆。他是这里最忠实的客人,他的后半生除了睡眠时间之外,差不多都是在这里消磨掉的。 现在,每个走进中央咖啡馆的客人,都能在进门的第一张桌子旁边,依旧能看到 Peter Altenburg的身影,当然,是他的雕塑啦。

想着来中央咖啡馆自然要点这里的招牌“中央咖啡”,没想到中央咖啡里面居然有微弱的酒精,迟钝如我喝了一半才感觉出来。此时已经略微上头,这种晕乎的感觉直接延续到了金色大厅音乐会的开场。

NANA点的奥地利国民饮料,一种由阿尔卑斯山天然香草调制而成的碳酸汽水。感觉有点像 Martinellis Sparkling Cider,在我上头的时候我拿来喝了好几口,觉得冰镇的喝着舒服极了!

中央咖啡馆最出名的甜点就是萨赫蛋糕了, 它是维也纳萨赫酒店独特的巧克力蛋糕。据说是当时奥地利首相克莱门斯·梅特涅伯爵,天天举办宴会,必须事先准备大量甜点,某日要求厨子开发一道能让宾客难忘的新甜点,不巧,大厨生病,由16岁学徒“法兰兹.萨赫”担负重任,他灵机一动写下食谱,烘培出此道巧克力蛋糕,美味无比,宾客大加赞赏。而在当时没有冰箱与防腐剂的年代,萨赫蛋糕居然能至少保存2周,自始闻名於世,也是茜茜公主的最爱。如今关于sachertorte的方子有不少,但据说萨赫蛋糕的制法已经成为奥地利的国家机密!

我们就是来咖啡馆一定要点肉的两位肉食主义姑娘,这里的炸鸡排配上黄瓜沙拉简直完美!感觉都快抢了萨赫蛋糕的风头了!

【Wiener Stadtbrau】

维也纳必尝的主食就是烤猪肋排!没有去大名鼎鼎的ribs of vienna而是选了这家。就在黑死病纪念柱边。晚上可以坐在户外的伞下边啃猪肋排边看来来往往的人群,特别惬意。

这餐是在金色大厅看完音乐会以后,早已饥肠辘辘饿成了一张纸,于是非常不走心地拍完照片后就是一阵暴风吸入。有时候不用太迷信网红店,这家烤肋排虽然在网上人气不高,但是口味算是一绝,酱料腌制丝丝入味,肉质香嫩,现在想起来都还要流口水。下次去维也纳一定要再光顾一次!

两个女生点了一份,最后艰难地吃了9/10。因为量实在太惊人了,我又要调侃奥地利这边的菜量是欧洲东北菜了。

【Figlmuller】

除了烤猪肋排,维也纳的炸猪排也很有名,德国捷克奥地利就是和猪肉杠上的餐桌文化。品尝了茜茜公主最爱的萨赫蛋糕,男主弗朗茨最爱的炸猪排也必须安排一下。这家门口排队的队伍是我们在欧洲那么多天以来遇到最长的,观察了一下队伍里的肤色人种,凑热闹、捧网红店这种事可不是中国人的专利。

也是有百年历史的老店,餐厅内部不大,被分成了几个小区域,大家不在乎这种局促,倒也吃得自得其乐。

炸猪排就是锤薄了的一片炸肉,正宗做法只配柠檬,觉得淡了可以撒一点黑胡椒粉和盐,卖点是比脸大。说实话,对于炸猪排也很经典的上海,我和NANA都觉得还是上海的炸猪排配上辣酱油才最经典,没有辣酱油的炸猪排是莫有灵魂的。

而且猪排被锤得也别大,越吃越腻,特别庆幸另外点了一盘黄瓜沙拉。

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写在最后

回望自己那么多次旅行,更加深刻的明白了旅行带给人的意义:只有看得足够多,才能真正理解和接受这个世界的不同和人的不同,才能拥有更加包容的世界观,充分认识到自己的局限,悦纳自己,接受自己不过是浩渺宇宙和世界中的一粒蜉蝣,那么我们每天感到焦虑和难过的事情,究竟又算什么呢?

这似乎缓解了一部分年龄渐长的焦虑,让我重新充满了力量感和对自己人生的掌控感。急什么呢,最好的年纪才刚刚开始,未来依旧可期。

人生如逆旅,我亦是行人。

全文完。

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