“以针代笔，丝代墨色”
织金工艺
绣线是刺绣艺术最重要的载体，设计者的理念是通过绣线表达的，即所谓“以针代笔，丝代墨色”，因此绣线是作品成功的重要因素。而中国自古为体服饰之华丽，常引金入内，进行纺织，逐形织金工艺。
起源发展
织物加金，早在秦汉以前即已出现,古籍中就有“衣金缕”的记载。唐宋期间趋于成熟，《唐六典》载有销金、拍金、镀金、织金、砑金等十四种金法，而宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。
元代则是织金的鼎盛期，据《马可·波罗游记》所述，当时元代的蒙古贵族不仅衣着满身红紫细软、组织华丽的织金锦，就连日常生活中的惟幕、被褥、椅垫等都为织金所制，无一例外，甚至连军营所用的帐篷也是由这种织金锦制成的，绵延数里，场面十分壮观。到了明清时期织金工艺仍有大量使用。
唐大红罗地蹙金绣衣 :扶风县法门寺唐代地宫出土，是为地宫中的一座“捧真身鎏金银菩萨”而制作的，呈对开襟式，按衣服与人体的比例，衣长仅过胸，领、袖缘以捻金线盘钉绣折枝花为饰，花蕊钉珠一颗，既是唐代丝金织物的绝代佳作，也体现了唐代皇族对佛教崇敬的态度。
蹙金：是用金线绣花而皱缩其线纹使其紧密而匀贴。亦指这种刺绣工艺品--用拈紧的金线刺绣，制成皱纹状的一种织品。又名"拈金"。唐 杜甫 《丽人行》：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”
元 鹦鹉纹织金锦辫线袍 :锡林浩特博物馆藏 ，该袍交领有衽，长袖窄口，下摆分为前后两片，于左后侧交叠。腰部以黄色丝线钉绣成辫线状，作为主要的鹦鹉纹织金锦，以紫色丝平纹作地，双根的捻金线显花，大量用金，超过以往历代。
织金工艺所用金线分两种，一种为“片金”，一种为“捻金”……
片金
椐虞集《道园学古录》所记：金锦系镂皮敷金为织文者,指的为羊皮敷金,即将金子捶成金箔,胶贴于羊皮上,然后切镂成金锦，此为【羊皮金】。但据实物分析,实际上多数系将金箔贴于纸上镂成细条,用以织锦,这种用法,宋代称为“销金”,后改称“明金”。
《天工开物》记载“秦中造皮金者，硝扩羊皮使最薄，贴金其上，以便剪裁服饰用，皆煌煌至色存焉。此为“绿地彩绣片金蝶恋花粉擦”，购于陕西，正与“秦中”相佐证。
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《本草纲目》记载，羊皮金也可以治疗跌打损伤。这个具体怎么治疗就不得而解，不知有哪位中医大神可以给讲讲
捻金
宋 李清照 《永遇乐》词：“铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。”捻金是将金制成箔后，切细丝，捻在丝线芯上，捻制时，不可用金细丝完全严密包裹住丝芯，要露出些许丝芯，否则捻好的线就会硬，需要弯曲时，线条会显得生硬且不流畅。【由于片金易脱落，等到清中晚期时逐渐被捻金所替代。】
捻金线在清代龙袍上大量运用，通过清中早期与清晚期的金龙纹对比，可以得出：中早期所用的捻金线含金量高，虽历经百年仍然光彩亮丽，而晚期捻金线含金量低，导致最后金线氧化发黑，不见光彩。结合历史与查阅史料可知：含金量不光与国力强盛有关，在清晚期所用的捻金线大多为【进口化学金线】，均以进口为荣~
【显微镜下的捻金线呈“Z”字型】
以上均为个人研究
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