“无性别”消费yyds！

图源：CEO品牌观察

而bosie在产品层面最为人熟知的标签—— “无性别”服饰概念，近来也频频引发人们热议，大有引领下一个潮流“风口”的趋势。

—— 举个栗子

比如，近日热播的95后、00后潮流穿搭竞技真人秀《这！就是潮流》，让贴着“不被束缚无性别感girl”标签的选手伍昕，收获不少粉丝。

她是“性别友好型”国货设计师彩妆品牌SEVEN·JULY的模特，“衣服没有性别之分，性别只用来上厕所就够了”的观点，让粉丝大赞“又A又飒啊。”“搭配很特别，也很个性。”

—— 灵魂发问

“是谁决定了男人和女人的着装应该不一样？”

早在1983年，日本时装设计大师山本耀司就曾发出这一灵魂拷问。

随着人们关于审美和潮流的讨论越发激烈，以及更多人对性别平权问题的关注，“无性别主义”走上了潮流风口。

小到独立设计品牌，大到Gucci、Max Mara等国际大牌，从秀场到成衣，无性别风格服装的应用场景越来越广泛。

图源：全球时尚

所谓“无性别”，不是“中性”，不是“男性女性化”或“女性男性化”，而是 超越性别偏见，弱化性别特征， 倡导更有包容文化的态度。

服饰作为最易具象化的一种表现形式，可以说是展现这种包容态度的最佳载体。

2016年

西班牙快时尚品牌Zara在官网上增加了“无性别”购物品类；

2018年

江南布衣推出无性别品牌REVERB；

无性别服饰品牌bosie成立，曾分别获嘉程资本、天使湾创投和唯猎资本的天使轮投资，真格基金领投的Pre-A轮融资，以及青山资本领投的千万元A轮融资等；

2019年

CHANEL打造起无性别风，推出“CHANEL Pharrell”无性别胶囊系列；

中国无性别服饰品牌奈岛（Na.d）成立，目前其品牌官方旗舰店有38万粉丝；

2020年

匡威推出首个无性别服装系列SHAPES；

中国设计师墨新推出无性别品牌Oinkoink；

中国设计师Melon新推出无性别品牌DASH FUTURE；

……

随着社交平台传播力的不断强化、电商渠道的愈发成熟，不愿困在“非男即女”思想中的服饰业态，正在寻找一种能够深入中国大众的时尚表达方式。

今年年初，小红书发布《2021生活方式趋势关键词》，无性别穿搭、国潮澎湃等10个关键词成为2021年的生活方式趋势。

数据显示，2020年小红书无 性别穿搭笔记浏览量同比增长182%，发布量同比增长83%。

2021年《京东618｜Z世代时尚潮流消费9大趋势》报告显示，“无性别穿搭正流行，时尚无边界”成为趋势之一。

报告显示，2021年以来， Z世代网购男女同款服饰成交额同比增长4.3倍，Oversized服饰成交额同比增长1.5倍，其中女性贡献65%以上成交额；男性也爱“花花”，贡献了88%花朵T恤的成交额。

北京商业经济学会副会长赖阳表示，现代社会男女社会地位平等，性别差异缩小，对时尚服饰、美妆的消费，越发呈现出 性别界限逐渐模糊的趋势。

“男性的美不局限于‘阳刚’，也可以追求精致和时尚；同时对女性审美也打破了传统的性别界限，除了温柔、可爱的淑女形象，也选择个性和独立。

穿搭不再是为了像某一个性别，或者被框在某一个性别之中，而是表达自己的内心，展现自我个性和态度。”

GUCCI创意总监Alessandro Michele曾表示：将男装与女装结合在一起，对于他来说是非常自然的过程。性别模糊这个趋势并非他的发明，是世界就朝着这个方向去的。

新锐珠宝品牌YIN隐创始人武崟Ayur也在采访时表示过：时尚一直都是社会和政治的镜子，去性别化已成为一种世界范围内的文化现象和消费趋势。

01

谁在穿无性别服饰

从女士穿着oversized男式夹克，到男士选择花朵刺绣的粉红外套，“男女有别”的性别差异日益模糊。

人物1：

90后，钢铁直男

张思齐在刚接触“无性别”这个理念时很难理解，因为衣服在他的认知里，本就是具备性别特征的物品。

“在我看来这算是一项十分基础的‘规则’，就像是男孩儿该穿蓝色衣服，女孩儿得穿粉色衣服。”

高中时他非常喜欢美国说唱歌手Kanye West，偶像身上的一系列粉色单品，让他曾鬼使神差地买过一件Vans的粉色衬衫。

“穿粉的可真娘。”这是他穿上新衣服第一天得到的反馈，之后他再不敢穿这件衣服出门。

后来，在了解Unisex（无性别）之后，张思齐表示，自己现在基本已经实现穿衣自由，但也不会仅仅局限于无性别服饰品牌， “只要是好看的款式，符合自己价值观的品牌，我都会选择。”

“无性别”文化虽然目前在国内还处于起始阶段，但国内设计师们也在努力去推动这一理念的传播。

图源：《这！就是潮流》

人物2：

90后，职场女性

小敏今夏最频繁的穿搭LOOK是西装、短裤加帆布鞋。

“就在两年前，高跟鞋和裙子是我最常见的职场穿搭，同时我的包里也会永远背着一双平底鞋。”

据她介绍，面对争分夺秒的职场环境，大众眼中体现女性优雅的高跟鞋有时也非常不方便，比如，一些赶时间需要快跑几步的场合。

她曾因此崴了脚，然后在休假期间不得不将客户“拱手让人”。

为了兼顾形象和便利性，小敏模仿小红书上穿搭博主又A又飒的造型，找到了不穿高跟鞋也能气场全开的“无性别风格”方案。

她说，“在随时可能要求你跑起来的当代职场，哪个女生会拒绝又舒服又有型的衣服。”

人物3：

95后，小情侣

李帆也经常会买男女通穿的衣服，还会送给男朋友，同穿一件衣服是她“隐秘秀恩爱”的方式。

对于不想太过高调又想穿情侣装的年轻人，无性别服饰可以说“真香”。双方各自有了在朋友面前展示新衣服的机会，又不会让身边的朋友“柠檬酸”。同时，这也可以看作是极简生活的一种体现方式，节约又环保。

青铜资本分析指出， 无性别服饰的消费群体，主要分为3大类：

• 第一类， 新男性 。男性审美求觉醒，传统男装品牌形象老化，无法满足年轻人对时尚、潮流风格的要求；
• 第二类， 新女性 。男女同权运动影响下，女性社会地位更加独立，女汉子、酷女生形象大受欢迎；
• 第三类， 垂直人群 对中性服饰存在刚需，如LGBT、情侣、大学生等。

02

无性别消费崛起

衣服是人们最依赖的身外之物，一个人的穿搭哲学某种意义上也是在向外界解释“我是谁”。

近日，有媒体报道“无印良品”计划最早在2022年春季实现一半的服装男女通穿，并在国内社交媒体引发热议。

无印良品在回应时表示，希望通过不分男女性别的商品来 满足消费者追求多样性的意识，与此同时实现 压缩商品数量，提高效率。

在微博一项“是否接受男女服装通穿”的投票活动里，1.6万参与者中，有超过1.1万人表示支持。

目前，除了活跃在社交媒体和电商平台的“无性别”服装品牌，一些传统服装品牌也在产品中加大了男女通穿款。

粉色印花不专属于女性，金属朋克元素也不专属于男性……对比几年前服装店清晰的男女服饰分区，实体店内服饰陈列的界限越来越模糊。

ins博主@Hyeokjin Eum

燃财经截图

国内无性别消费的崛起，与消费者变迁密切相关。

随着互联网的原著居民——90后、00后的崛起，消费潮流开始新一轮的更新换代，他们在信息接收上更为多元，精神追求更加包容，这让打破二元对立边界的无性别穿搭，有了发展空间。

从国际大牌到新消费品牌，以无性别主义作为切入点，实际上都是为了迎合新一代消费者的喜好。

bosie创始人，95后的刘光耀表示：

“‘无性别’既符合当下年轻人审美，又能更快地建立起消费者对品牌的联想。”

同时，这为供应链端带来了优势—— 版型精简。

刘光耀表示，男女同款后只需要一个SPU，不需要分男款和女款，设计和裁剪都一样，只是大小不同，大大节约了设计、采购、生产、和营销的成本。在库存端，SPU的精简将 库存的压力降低一半。

“无性别”服饰是否太小众？

在刘光耀看来，bosie本质上是要兼顾快时尚品牌的大众化价格和设计师潮牌的原创调性。

随着抖音、小红书、B站等互联网平台在一定程度上消除了地域隔阂，头部城市和小城青年的审美在逐渐趋同，这使得品牌不会局限在一线城市的部分消费者。

三年获得五轮融资，年营收超3亿元，似乎也证实了这一点。

与服饰逻辑相类似，珠宝金饰也不再局限于传统婚恋场景。

2020年年初，新锐珠宝品牌YIN隐正式取消了男女对戒的称谓。

“我们之前以为更适合女生、很纤细的戒指，结果是男生比较喜欢买；很宽大、很有气场的反而可能是一些女性会更好地驾驭。”

品牌创始人武崟Ayur觉得没必要从产品上去做性别限制，取消对戒后还增加了一些新的颜色和造型选择，以表达平等、开放、尊重的现代感情观和态度。

向去性别化进行的品牌升级中，武崟Ayur表示男性用户和年轻群体数量都有所增加。

与此同时，YIN隐将B站作为了主要营销阵地，诸如与探讨两性关系的B站博主合作深度文化内容，让品牌更容易受到Z世代消费者喜爱。

“无性别主义”，不是希望人们没有性别之分，而是更加平等、包容的生活态度。

对于消费者来说，生活节奏加快，无性别主义会让人感到轻松，减少选择压力。

对于品牌方来说，无性别产品有效减轻了设计、生产上的压力，借由互联网进行概念传播，快速占领用户心智，拉近与年轻消费者之间的距离。

03

也是一把双刃剑

在时尚圈，“无性别风”其实早就刮起来了。

“Unisex”这个词首次出现在1968年的《纽约时报》。这一时期的百货公司商品目录开始增设“his & her”的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣。

从那时起，无性别形成一种风尚。上世纪60年代由时装设计师哈代·艾米斯提出的“孔雀革命”，被视为启动新男人衣装风尚的重大事件。

男性开始认为西装并不应该拘泥于传统面料，于是出现了不少缎面、艳丽明亮的西装，并搭配装饰着褶边、印花、流苏等传统适用于女性的元素。

1966年Yves Saint laurent设计的女式吸烟装，更是无性别主义的标志性设计。 （Le Smoking，最初指上流社会的男士在晚宴结束后，脱下燕尾服换上的黑色轻便装）

随着消费者审美的多元化发展，无性别主义踩中了越来越多年轻人的个性表达诉求。

2018年前后可以视作“无性别主义”在中国兴起的原点。

江南布衣推出了以流动性别为灵感的无性别系列品牌REVERB，秋冬纽约时装周上有超过5个品牌展示了“无性别主义”服饰系列，促使美国时装设计师协会（CFDA）增设“男女皆宜/非二元”这个全新类别。

同时，搭乘国内“国潮”趋势崛起，无性别服饰频频破圈。

武崟Ayur认为一个能走的更长远的品牌，一定是真正符合当下、以及未来5-10年消费者需求的。

“我们见证过吸烟装、猎装、军装、制服元素在女性独立斗争和社会地位提升中的作用，也度过了现代精致、单向的职业女性阶段，年轻人在快节奏的压力之下要躺平、要佛、要自在、要悦己，不希望再用一些性别属性显著的身体装饰去限定自我。”

刘光耀看来，“无性别”的本质是自由独立和兼容并包，这是社会文明的前进必然，是一种不可逆的趋势。

但同时也有业内人士表示，长远来看，潮流风口不可能固守不变。 当下无性别概念的火热，与互联网环境下传播渠道多元不无关系。

“审美红利下，品牌可以将无性别服饰作为一个品类进行拓展，但 完全作为一个独立赛道，目前看还为时尚早”。

并且，随着新一波打着无性别旗号的品牌涌现，市场竞争将愈发激烈。 如果只是凭借营销噱头或者显性地去讲品牌故事，新品牌能不能活下来，也尚待验证。

仅是盲目地迎合时尚风潮，不仅无法提升品牌价值，更有可能背道而驰，给品牌扣上一个令人反感的标签。

“唯有真正懂无性别文化，真诚的理解、认同、尊重消费者，DNA里面就带了这种自信和主张的品牌，才能长久走下去。”

* 文中张思齐、小敏、李帆均为化名。

参考资料：

《无性别服饰品牌 bosie 的野心，是想成为「时尚平权」推动者｜ BRAND+ 专访》，来源：SocialBeta

《国潮崛起，95后清华学霸辍学打造“无性别服饰”，年收入超1亿》，来源：小饭桌新媒体

《不分男女的“无性别”服装，正在俘获中国大众？》，来源：三联生活周刊

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